Estatísticas

Dias de ciclismo 11
Dias descanso: 17
Kms pedalados: 890
Horas pedaladas: 58h 02m
Km/dia (med): 74.1
Altitude máxima: 133m
Desnível acumulado: 1266m
Altitude/dia (med): 115m
Noites em hotéis: 26
Noites com particulares: 1
Noites nas redes: 1
Custos/noite (med p/p): € 2.27
Gastos totais ( p/p): € 11.7

Furos: 0

Camboja

D388 Sisiphon – 58 kms
D389 Siem Reap – 108.4 kms
D390 a D395 Descanso em Siem –reap
D396 casa família, Beng Mealea – 66.7 kms
D397 Kampong Kdei – 60.1 kms
D398 Kampong Thom – 91.1 kms
D399 Kampong Thnor – 38.1 kms
D400 Kampomg Cham – 75.5 kms
D401 a 411 Descanso em Kampong Cham
D412 Chlong – 87.6 kms
D413 Kratie – 35.7 kms
D414 Nas redes (perto de) O Krieng – 75.9 kms
D415 Stung Treng – 73.9 kms
D516 Entrada no Laos

Hoje em dia viajar no Camboja ainda é como observar uma janela para um universo diametralmente oposto ao universo tecnológico dos países ditos desenvolvidos. É uma janela aberta ao espírito criativo e engenhoso de quem começa a dar os primeiros passos rumo ao desenvolvimento económico, mas que ainda tem um longo percurso pela frente. É um panorama vivo e a cores aos modos de vida associados a quem ainda vive intrinsecamente ligado à terra mas que começa a usufruir e a adaptar-se aos meios à sua disposição, que nem sempre são muitos.

As motas, por exemplo, mais do que meros veículos de transporte, servem para carregar famílias inteiras. São armazéns ambulantes de stock numeroso que pode incluir uma dezena de colchões, camas de casal a cristaleiras. Bacias de plástico multicolores, facas, cestos, restaurantes,tudo se equilibra com a destreza de um artista de circo sobre duas rodas, viajando estrada abaixo, estrada acima,trazendo na sua passagem oportunidades de consumo às comunidades isoladas. Porcos bem alimentados de patas para o ar, gaiolas com leitões e galinhas, vêem por este meio encontrar a sua triste fé rumo ao matadouro na derradeira viagem das suas vidas.

Velhas relíquias motorizadas, que há trinta anos atrás seriam certamente o orgulho dos seus donos, sobrevivem graças ao engenho e espírito de reciclagem. Remove-se o que vai deixando de ter concerto, adaptam-se peças de outros veículos defuntose o resultado é o esqueleto mecânico com um par de assentos, guiador, motor e carroçaria, cumprindo no seu estado incompleto as funções para as que sempre estiveram destinados.

Curiosamente, por razões que nos escapam, o frigorifico ainda não pegou. Talvez por ser uma peça imóvel que não serve para transportar nem a família nem a criação. Para quem experiencia as temperaturas sufocantes e anseia por uma bebida refrescante, tem que se contentar com o que se encontra ao longo das estradas dentro de arcas de plástico de cor laranja ou azul, e esperar que o gelo lá posto não tenha já derretido. Convém também rezar para que a comida que nos calha no prato não tenha tido tempo de ser repasto de moscas, varejeiras e afins. Mas existe uma indústria e comércio de gelo bem vivos. Talvez seja uma explicação mais lógica ao porquê dos velhos hábitos demorarem a morrer. Assim, e mais uma vez, estrada abaixo e estrada acima, vão carrinhas de caixa fechada, a gotejar, vendendo gelo protegido em serradura, num ritual de pára-arranca, carrega gelo, corta gelo, limpa gelo, paga gelo, arranca, pára outra vez…

Em Kampung Cham – chegada ao Mekong

Tentar descrever o que se sente quando numa longa viagem se alcança um marco importante é tarefa inútil. Há coisas que se sentem e ponto final, não se devem descrever para não estragar a magia do que se sente. Às vezes as palavras poluem. Quando chegámos pela primeira vez às margens daquele manto azul e calmo, tal céu virado ao contrário, no final das pedaladas do dia, um misto de surpresa e emoção invadiu-nos. As nossas ideias pré-concebidas deitadas ao vento porque esperávamos encontrar um rio caudaloso e pastoso de cor amarelada, em vez do rio de águas serenas de cor cerúlea. O Mekong é um rio que enfeitiça tudo e todos na sua passagem como se estivesse sujeito a outras leis, a outros princípios de existência. A mãe da água – como a tradução do seu nome à letra indica – uma mulher que a todos encanta e seduz.

Os números descrevem este curso de água como o décimo segundo mais longo do mundo, desde o seu começo no plateau Tibetano até se ramificar em mil dedos de rios, 4350 quilómetros depois, no grande delta do Mekong. O mesmo onde o Camões quase se afoga e perde a sua obra mestra – os Lusíadas. São cinco os países que acaricia na sua passagem: a China, o Laos, a Birmânia, a Tailândia e o Vietname, onde finalmente se encontra com o mar do Sul da China. Com o aumento da população e das necessidades energéticas, planos para o aprisionar e conter ainda mais, alterando irreversivelmente o equilíbrio das espécies que dele dependem, incluindo o ser humano, são bastante reais e iminentes.

Naquele fim de tarde,no dia da nossa chegada, com uma angkor fresquinha na mão, o ceú alaranjado reflectido nas águas, os sons da cidade preguiçosa de Kampung Cham reanimada como música de fundo, era fácil acreditar que tudo estava bem e que a vida seguiria o seu curso lento sem percalços, garantindo vida eterna e imutável ao rio e a tudo o que dele depende, que é bastante.

Dois portugueses a cumprir mais uma “rota migratória”

Ao longo da vida vão-se conhecendo pessoas que logo nos primeiros minutos parece que já as conhecemos há muitos anos. O Fred e a Catarina, são duas pessoas assim. O facto de serem Portugueses ajuda. E o facto de serem viajantes ávidos, ainda mais.

Tendo juntado o útil ao agradável, combinaram o bichinho das viagens com o trabalho sazonal como hospedeiros de bordo, e tal como as rotas migratórias do mundo animal, de onde retiraram a ideia do nome para o seu blog, vão vivendo ao ritmo das suas próprias migrações, ora trabalhando, ora viajando, acrescentando novas rotas ao seu mundo.

E era muita a conversa que tínhamos para por em dia. A América do Sul, onde tinham estado o ano passado, renasceu nas aventuras e histórias que vivemos e partilhamos. O Sudoeste Asiático e os países por onde já tínhamos andado, pareceram-nos ali mesmo ao lado com todas as memórias recentes e peripécias recordadas a aproximar distâncias. Kampung Cham foi o ponto de encontro perfeito no seu langor, nunca impondo a sua presença, mas oferecendo uma boa panóplia de esplanadas improvisadas à beira do Mekong onde saboreamos várias cervejas frescas sentindo o calor das novas amizades e a brisa do final da tarde refrescando as nossas palavras e as nossas gargalhadas.

Na última noite em que estivemos juntos, o que começou como um desafio meio a brincar entre viajantes, levou-se relutantemente à prática – comer um ovo cozido onde no seu interior jazia uma pobre ser quase prestes a ser pinto. Eu e a Catarina preferimos dar parte fraca e assistir de bancada ao espectáculo algo grotesco de observar os nossos rapazes a engolirem uma coisa que segundo as descrições sabia a ovo mas que com penas, bico, olhos e alguns ossos já meio formados, estava longe de o ser. Aqui é o prato que delicia as gentes nos fins de tarde. Comem-nos às meias dúzias de cada vez. Olhando as maçãs de adão do Nuno e do Fred a descer hesitantes nos seus esófagos, ouvir o som seco que fizeram ao engolir aquela massa escura de galinha que nunca o vai ser, ver as suas caras de enjoo, percebi que tanto eu como a Catarina tínhamos feito bem em não alinhar naquela viagem gustativa.

Depois de três dias na sua companhia, o adeus fez-com tristeza mas na perspectiva de que a estrada nos voltaria a unir certamente numa das suas próximas migrações.

Para acompanhar a Catarina e o Fred: rotasmigratorias.com

A ponte de bambu para Koh Paen

Eu pensei em não levar a bike na minha deambulação solitária à ponte de bambú que liga a margem de Kampung Cham com a ilha no Mekong de Koh Paen. A lógica por trás do meu raciocínio era a de que se a ponte era de bambu o acesso estaria restringindo a pedestres. Decidi partir de bicicleta em riste. Logo se veria, afinal, por onde passam pessoas também passam companheiras féis de duas rodas. Ao chegar à ponte, uma linha amarela e longa formada por um emaranhado inventivo de canas, fiquei surpreendida por perceber que não só passavam bikes, como também motas e carros puxados a cavalos. Entretida com a máquina fotográfica a tentar captar o momento, já a meio da ponte, vejo uma mini-van a aproximar-se da entrada desta. “Vai deixar ali os passageiros certamente, que depois terão de a atravessar a pé como eu” – pensei. Não podia estar mais equivocada. O veículo seguiu, atravessando o grande rio, pondo a flexibilidade e a resistência da estrutura ao teste e obrigando-me quase a ter de saltar borda fora por falta de espaço. Assim se fazem as coisas por aqui.

Já na aldeia de Koh Paen, dois dólares mais pobre – eis o imposto ao “farrang” sob o pretexto de que a ponte tem de ser reconstruida todos os anos quando o rio a destrói nas enchentes, percorri os carreiros da aldeia que se encontrava em plena época de secagem de tabaco e da desfolha do milho. Se o país já me parecia bem embrenhado nos meandros da vida rural, ali era sem dúvida o epitomo desta realidade. As casas de madeira construídas sobre pilares que as afastavam do chão e da água na época das chuvas, nas portas das quais se assomavam crianças que gritavam “hellos” impossíveis de não retribuir. Duas ou três vacas a ruminar e outras tantas deitadas debaixo da copa de árvores frondosas, umas quantas galinhas a bicar o chão, o cão procrastinando as suas funções de guarda na milésima sesta do dia, e a família e os vizinhos reunidos, sentados no chão de volta das colheitas, preparando-as para a secagem e armazenamento, sorrisos e histórias partilhadas na intimidade comunitária. As crianças fardadas, com sapatos calçados, camisa branca, calça ou saia azul escura e laçarote ao pescoço, em cima das suas pasteleiras tiritantes a caminho da escola. Monges curiosos, no seu hábito cor de sol poente, dispensados das rezas, sorrindo à janela dos templos. Com cenas como estas às vezes dá-me a sensação de que a vida se desenrola como se alguém a estivesse a pintar diante dos meus olhos, numa palette infinita de cores. O resultado desta pintura, nunca acabada, é sempre de beleza óbvia à qual me é impossível ficar alheia ou de não sentir um eterno privilégio por poder presenciá-la.

De Kampung Cham à fronteira, os últimos quilómetros

Ao todo foram 890 os quilómetros que percorremos ao sabor das nossas pedaladas no Camboja. Que é poeirento já sabíamos. Mas com parte da estrada que acompanhámos ao longo do Mekong, depois de Kampung Cham, por alcatroar e no auge das queimas, entrámos num limiar de poeira diferente – o da nuvem.

Pelo caminho descobrimos os prazeres do sumo da cana de açúcar, líquido verde refrescante, bomba calórica que os nossos corpos sorviam com avidez. As cidades de Chlong e Kratie, verdadeiras relíquias da arquitectura colonial francesa, esquecidas nas margens do Mekong. E as aldeias mais pobres e remotas que vimos no país, quando nos afastámos do rio, rumo às savanas secas e áridas próximas da fronteira.

A nossa memória do país ficará certamente marcada pelas grandes e imperdíveis ruinas de Angkor. Pelos os milhares de “hellos” que recebemos e devolvemos. Pelas estradas planas. Pelos apitos constantes das buzinas dos carros e o hábito perturbante das motas andarem fora de mão nas cidades. No olhar profundo destas gentes ainda marcadas pelo passado sombrio. Pelo pó, claro está. E pelo grande Mekong que continuaremos a seguir no novo país – o Laos.

Diferente. Se faríamos algo diferente? Com certeza. Voltaríamos aqui na época verdejante, depois das chuvas, para que a cor acastanhada e poeirenta que guardamos na memória seja substituída pelo verde intenso dos arrozais. Isso e voltar para ver o Mekong, que como numa troca de cores, carregado de sedimentos, passa a ter a cor da época seca, mesmo seguindo no seu zénite, gerando a explosão de vida nas suas margens.

Depois de passarmos a manhã inteira num ritmo de empurra, pedala, hello, hello, empurra, pedala, hello, hello, encontrámos um telheiro afastado das pequenas povoaçõesao longo do carreiro arenoso que aparecia no nosso mapa como uma estrada, a N66. Um desvio que fizemos no nosso percurso entre Siem Reap e Beng Mealea para evitar a estrada principal N6.

Estendemos as nossas redes, longe dos olhares curiosos das crianças e das pessoas simpáticas, numa tentativa de dormir a sesta e dar tréguas ao corpo do calor intenso que se fazia sentir. Não deu para perceber quanto tempo estivemos naquele misto de torpor e sonho que nos assaltou os corpos mas acordámos meio estremunhados sob o olhar de um grupo de jovens curiosos.

Enquanto voltávamos a pôr as redes dentro dos alforges reparámos num escorpião bastante grande que apareceu por ali meio desorientado, se calhar também tinha estado a dormir a sesta, e apontámos na sua direcção. Numa fracção segundos um dos rapazes estatelou um chinelo em cima do animal e, em menos tempo,outro, agarrou nele ainda meio vivo pela cauda e enfiou-o goela abaixo. Ao fazer isto olhou o Nuno nos olhos em tom de desafio, como quem diz – “ó farrang, isto não tinhas tu coragem de fazer!”. Soltou uma gargalhada, disse qualquer coisa em Khmer, e depois foi-se juntar aos amigos que iamem direcção a um charco que havia ali por perto onde se foram refrescar.

A mensagem, fosse ela qual fosse, parecia óbvia – aqui nada se estraga e tudo tem valor. Neste caso, proteínas. O passado do Camboja que ressoa a fome, a miséria, a guerra, a privação, a opressão, a campos de extermínio, a loucura, a Pol Plot, é bem recente. As marcas são evidentes. O presente explica-se com estoicismo, resiliência e a uma boa dose de gosto adquirido.

Pó – facto incontornável da vida khmer

Se tivéssemos que descrever o Camboja numa só palavra, essa palavra seria pó. Não é justo, temos noção, mas limitar um país a uma palavra, nunca o é.

Levámos dois dias a percorrer os 166kms que separam a cidade de Poypet, que faz fronteira com a Tailândia, da cidade de Siem Reap, que serve de infra-estrutura às hordas de visitantes que começaram a emanar nas ruínas de Angkor quando voltou a ser seguro viajar no país há cerca de 15 anos atrás. Agora é uma das grandes urbes do país e possivelmente a com maior desenvolvimento. Mas mesmo pedalando em estradas perfeitamente alcatroadas, o pó estava em todo o lado.

Viajávamos no país no início da época seca, que começa em meados de Fevereiro e termina em Julho, quando as primeiras chuvas devolvem a cor verde aos arrozais e aos campos. Agora amarelados e temporariamente estéreis. Tínhamos que aprender a lidar com este aspecto da vida Cambojana, o de que estas partículas microscópicas acastanhadas seriam a segunda pele dos nossos corpos e das nossas bikes e, efectivamente, de tudo o que nos rodeava.

Nas grandes planícies que formam o centro do país já pouco, ou mesmo nada, resta da vegetação original. Sob o regime mortalmente lunático de Pol Plot, entrou-se num período curto mas nefasto de um programa de ruralização da sociedade onde todos, sem excepção, foram obrigados a abandonar as cidades e ir para os campos cultivar arroz e onde toda a terra potencialmente arável foi destituída de árvores e extensivamente cultivada, a tal ponto que certas áreas se tornaram inférteis e meio desérticas. Este facto tão pouco ajuda, mas a verdade é que o corpo a tudo se habitua, e a camada de pó, há que admitir, dava-nos e ás bikesum certo ar rafeiro, que nos agradava. Assim parecíamos mais misturados na paisagem.

Angkor – a cidade do céu na terra

Sentados no ponto mais alto do templo de Phimeanakas, sob o sol irrespirável do meio dia, dou comigo a pensar: “ daqui a mil anos o que será feito das grandes cidades do mundo contemporâneo? O que será feito de Londres, Singapura, Beijing, Nova-Iorque, Paris…? Se estiverem prostradas em ruínas como estas estão agora, a que conclusões sobre os seus habitantes chegarão aqueles que as redescubram, que as estudem, que as explorem, que as visitem? Que imagens construirão das pessoas que nelas viveram?”

À nossa volta, a selva havia reclamado a sua soberania. Os grandes edifícios, símbolo da hegemonia do império Khmer entre os séculos IX e XV e do desejo de uma sucessão de reis em deixar a suar marca indelével para a posteridade, pouco mais eram do que pedras silenciosas empilhadas e enlaçadas de forma quase erótica por árvores robustas e esguias. Umas denunciavamainda a configuração e a utilidade que tinham tido no passado mas outras, simplesmente ali tombadas, estavam à espera de um possível renascimento pelas mãos dos arqueólogos ou que a selva as engolisse.

Aos nossos olhos, uma cidade como esta estaria, de uma forma ou de outra, destinada à obliteração. Ao longo dos séculos, com o cultivo e o corte de árvores intensivo, para alimentar as necessidades da grande cidade, que a determinada altura chegou a alojar mais de um milhão de almas, os solos tornam-se inférteis, situação que se agravou com grandes períodos de seca e os ataques constantes dos impérios vizinhos.

Como tantas outras cidades do passado, não era uma cidade das pessoas ou para as pessoas, poucas o são na realidade, até nos dias de hoje. Foi construída para servir e idolatrar os deuses, os homens de poder e as elites religiosas que eram os seus representantes divinos na terra. Angkor era o céu na terra.

As escadas de acesso ao topo dos templos que se erguem como montanhas rumo aos céus, à imagem da montanha mais sagrada da crença hinduísta – o Monte Meru – vão adelgaçando e os últimos degraus são tão compridos e estreitos que a subida se torna realmente precária. A intenção, segundo se supõem, era precisamente essa, a de complicaro acesso humano ao domínio das entidades divinas. Os céus a elas pertenciam e os que se aproximavam tinham que o fazer com reverência e o mais arduamente possível, incluindo o rei. A solução para a finalidade funciona bem mas ironicamente, ou não, é mais difícil descer para regressar ao plano raso destinado aos comuns dos mortais, do que o é subir. Estando no céu, quem é que quer regressar? – Nós! Que debaixo daquele sol, pouco faltava para que os nossos corpos se transformassem em carne no churrasco bem passada.

As casas do povo vivem para sempre

Não restaram vestígios das casas da esmagadora maioria daqueles que habitavam Angkor – o seu povo, que a construiu e serviu. A regra era simples e absoluta: a pedra como material de construção estava reservada apenas a edifícios designados ao culto dos deuses e os reis-deuses – os devaraja. O grosso da população era obrigada a construir em madeira, bambu, palha e outros materiais perecíveis. No entanto, mesmo que estas casas não tenham sobrevivido à passagem do tempo dentro da velha cidade amuralhada,fora dela, permanecem bem vivas as cópias atuais.

As casas dos dias de hoje, construídas com estes mesmos materiais e que ainda constituem a maioria das casas que se vêem no país, testemunham que a vida que o povo vivia há mais de mil anos atrás sofreu menos o ataque do tempo do que os edifícios em pedra tombados da cidade em ruínas.

A natureza, a grande senhora, eterna e soberana

Angkor, agora, deixada aos superlativos como o maior espaço religioso do mundo. Aos carimbos da UNESCO como património mundial da humanidade. Aos turistas que são mais de quinze milhões por ano, e a aumentar. Aos cineastas, que aqui imaginaram a Lara Croft a lutar contra forças demoníacas entre ruínas e filmaram Tomb Raider. Ao budismo e às crenças animistas que mantêm vivo o uso de alguns edifícios para o fim a que foram originalmente destinados. Às equipas de arqueólogos vindos dos quatro cantos do mundo na missão de salvaguardar as marcas do passado. Às muitas crianças de olhar doce, que contam até dez em várias línguas tentando encantar os turistas na esperança de lhes venderem postais ou pulseiras, em vez de estarem na escola. Ao sorriso e olhar, ora amistoso, ora sardónico, das muitas faces do templo enigmático de Bayon. – A cidade de Angkor renasce.

Para nós, depois de três dias de deambulação, contidos num bilhete personalizado de 40 dólares com uma foto das nossas caras distorcida, e das dezenas de quilómetros somados no cansaço das nossas pernas, não só de andar, mas também por tanto dar ao pedal tentando cobrir as distâncias que separam os diferentes complexos. Ficou-nos a imagem de um sítio verdadeiramente especial e importante na história do homem como testemunho do seu espírito criador e destrutor. E testemunho também da beleza lânguida da natureza quando esta volta a reaver o seu espaço entre os escombros das civilizações.

A lição aparente é simples: o homem molda e transforma a natureza para satisfizer os seus fins e propósitos. Mas o homem, no esquema do tempo, é efémero e volátil. A natureza,que não tem pressas porque é eterna, mesmo com todas as cicatrizes, regressará para reclamar o que é seu, que sempre foi, e que sempre será!