Data de entrada: 10 de Janeiro de 2012

Total dias: 90
Dias de ciclismo: 54
Dias descanso: 36
Kms pedalados: 3295
Horas pedaladas: 245h 8m
Km/dia (med): 61
Altitude máxima: 1087
Desnível acumulado: 30094m
Altitude/dia (med): 557m
Noites Alojamento grátis: 47
Noites Campismo pago: 43
Custos/noite ( p/p): €4.5
Gastos Totais diários (p/p): €12.5
(exclui todos transportes, reparações de bikes,
internet, voos e visas)

Furos: 1 (nuno)

Ilha sul

12 Janeiro 2012 Voo Lisboa para Nova Zelândia

D1 Casa do Murray, Christchurch
D2/3 Christchurch
D4 Bus para Dunedin
D5 (junto a) Akatore Creek – 45.3 kms
D6 Balclutha – 51.7 kms
D7 Papatowai Doc – 73.5 kms
D8 Curio Bay – 53.3 kms
D9 Fortrose – 36.7 kms
D10 Fortrose (descanso)
D11 Gore – 71.9 kms
D12 Gore (descanso)
D13 Cabana do Kenn, Mossburn – 96.8 kms
D14 Mossburn (descanso)
D15 Queens Reach Doc – 82.7 kms
D16 Mackay Creek Doc – 65.6 kms
D17 Gunn Lake Doc – 31.9 kms
D18 Te Anau – 50.4 kms (+bus)
D19 Te Anau (descanso)
D20 Lake Mavora Doc – 70.7 kms
D21 Queenstown – 61.4 kms
D22/23 Queenstown (descanso)
D24 (perto de) Cardona – 42.5 kms
D25 (junto a) Hawea Lake – 62.8 kms
D26 (perto de) Brady Creek – 47.1 kms
D27 Haast – 81.3 kms (primeiros 1000 kms!)
D28 (junto a) Moeraki River – 42.1 kms
D29 Fox Glacier – 97.2 kms
D30 Franz Josef – 28.1 kms
D31/32 Franz Josef (descanso)
D33 Ianthe Lake – 85.6 kms
D34 Casa do Kevn, Hikitika – 59.9kms
D35/36 Hokitika (descanso)
D37 (perto de) Motukiekie rock – 63.9 kms
D38 Praia de Punakaiki – 31.3 kms
D39 Tauranga Bay – 72.2 kms
D40 Lyell Doc – 84.5 kms
D41 Casa abandonada, Murchison – 34 kms
D42 Roseville state, tui – 62.7 kms
D43 Casa do Jimmu, Upper Moutere – 63.8 kms
D44/45 Upper Moutere (descanso)
D46 Anchorage Bay (1st dia de kayak)
D47 Mosquito Bay (2nd dia de kayak)
D48 Upper moutere (3rd dia Kayak+bus+boleia)
D49 Nelson – 53.1 kms
D50 Nelson (descanso)
D51 Havelock – 79.2 kms
D52 Picton – 39.8 kms

Ilha Norte

D53 Ferry para Wellington
D54 Wellington (descanso)
D55 Floresta de Rimutaka – 37.5 kms
D56 Masterton – 63 kms (2000 kms feitos!)
D57 Masterton (descanso)
D58 Pongaroa – 101.8 kms
D59 Praia de Porangahau – 75.4 kms
D60 Waipawa – 63.2 kms
D61 Waipawa (descanso)
D62 Napier – 86.7 kms
D63/64 Napier (descanso)
D65 Tutira Lake Doc – 49.7 kms
D66 Praia de Wairoa 58.6 kms
D67 Pipipaua power station – 54.8 kms
D68 Rosie Bay Doc – 12.7 kms
D69 Pipipaua power station – 31.1 kms
D70 Casa do povo de Tiniroto – 77.7 kms
D71 Gisborne – 27.1 kms (+bus)
D72/73/74 Gisborne (descanso)
D75 Anaura Bay – 82.1 kms
D76 Waipiro Bay – 53.8 kms
D77 Te Araroa – 76.2 kms
D78 Te Rangiharu – 54.1 kms
D79 Te Kaha – 42.8 kms (3000 kms feitos!)
D80 Opotiki – 71,2 kms
D81 Matata Doc – 76.1 kms
D82 Omokoroa – 95.3 kms
D83 Waihi Beach – 44.7 kms
D84/85 Waihi Beach (descanso)
D86 Bus para Manukau (Auckland)
D87/88/89/90 Manukau
D91 voo para Australia

Napier aparecia nas brochuras turísticas como uma das cidades mais interessantes da Nova Zelândia. No início do século tinha sofrido um tremor de terra onde parte dos edifícios do centro da cidade tinham ficado destruídos. Os autarcas da época aproveitaram para reconstruir a cidade no estilo da moda – Arte Decco.

Com ou sem Arte Decco, Napier não nos impressionou, pareceu-nos outra cidade do “mundo novo” na fase pubescente a sofrer de problemas de identidade. É que se as fachadas são Arte Decco, os letreiros dos negócios que as alojavam, são bem contemporâneos e, grandes. Pouco ou nada se via das traça característica do estilo.E eram apenas dois ou três quarteirões, o resto da cidade era composta pela já usual combinação de casas de subúrbio e áreas comerciais tipo industrial. A beira-mar e o longo paredão sacabam por ser a parte mais agradável da cidade.

Chuva, chuva e, mais chuva…

Entretanto tínhamos recebido notícias do Alvaro, o biciclown, e como íamos na mesma direcção combinámos um reencontro. A estrada que liga Napier a Wairoa, a N2, descreve-se da seguinte forma: sem bermas, com curvas, subidas e bastante, eu repito, bastante, trânsito de pesados. Em dias bons, ou seja, em que o vento está na direcção certa, faz-se bem, não é um passeio agradável mas faz-se. Mas quando o vento sopra no sentido errado, isso já é outro nível de ciclismo – o nível suicida!

Chegámos ao lago Tutira, o ponto de encontro marcado, ao fim da tarde um pouco tensos. Relaxámos quase de imediato com a tranquilidade do lugar e com a alegria de ver um amigo de pedaladas. Nessa noite o Álvaro partilhou uns bifes de veado que lhe tinham oferecido e nós, uma garrafa de vinho barata que tínhamos comprado para celebrar a ocasião. Seguimos juntos no dia seguinte em direcção a Wairoa, uma cidade meio desolada já com grande presença Maori. Acampámos num promontório com vistas privilegiadas sobre o Oceano Pacifico, mas o acampamento ficou conhecido como o acampamento das cucarachas porque havia baratas gigantescas por todo o lado e que se infiltraram nos nossos alforges.

O Álvaro queria fazer um desvio até ao Parque Natural do Lago Waikaremoana, eram 80 quilómetros que depois tínhamos que voltar a fazer pelo mesmo caminho. Evitávamos porém a N2 e por isso decidimos acompanhar o Álvaro – nós e a chuva.

Nessa noite acampámos sobre a relva verde e molhada da estação hidroeléctrica de Pipiraua e choveu dia e noite, praticamente sem parar.

No dia seguinte chegámos ao grande lago Waikaremoana. O sol regressou por um dia e, a preguiça, disfarçada de pretexto de secar o equipamento, atacou de tal forma que a única coisa que fizemos foi decidir não fazer muito (o equipamento secou). Depois de umas caminhadas á volta do lago, regressámos em direcção a Gisborne onde voltámos a acampar mais uma vez na estação hidroeléctrica.

A chuva regressou e, desta vez, para ficar durante quatro longos dias.

Os nossos caminhos separavam-se mais uma vez – o Álvaro seguia rumo a Gisborne pela N2 e nós optávamos por apanhar uma estrada rural, a SH36, bem menos movimentada, mas mais montanhosa e mais interessante.

Depois de dois dias de ciclismo miserável e molhado chegávamos a Gisborne onde iríamos parar e aguardar que a chuva abrandasse e para preparar as próximas pedaladas rumo ao Cabo Este.

O Cabo Este, o último reduto Maori

Seguir a estrada do Cabo Este, foi a rota recomendada por toda a gente, até por quem nunca lá tinha estado. Segundo os autores dos dois guias que tínhamos para a Nova Zelândia, o Peddaler’s Paradise -North Island e o Cycling New Zealand do Lonely Planet, a Pacific Coast Highway (SH35) de Gisborne a Opotiki oferecia um dos itinerários à beira mar mais espectaculares para ciclismo – não só da Nova Zelândia como do mundo. Fazer este percurso apresentava-se assim, não tanto como uma opção mas como, uma obrigação.

Saímos de Gisborne depois de quatro dias sob um sol auspicioso. A SH35 juntou-se ao mar depois de poucos quilómetros para revelar um azul-cobalto que se perdia até à linha do horizonte, recortado por baías pequeninas que pareciam pedaços de queijo mordiscado com os seus semicírculos de areia clara. Estas apareciam e desapareciam sobre o asfalto que serpenteava as colinas suaves que íamos subindo e descendo.

Nas aldeias isoladas pelas quais passávamos era bem evidente a presença Maori. Esta zona foi uma das primeiras a ser povoada pelos descendentes de guerreiros polinésios que há mais de 900 anos atrás atracaram nestas ilhas.

Já no século dezanove, Apiraua Ngata, um Maori ilustre, lutou para que houvesse uma renascença da cultura e da arte Maoris e, graças a ele, vê-se hoje em dia, um pouco por toda esta zona, maraes, as casas de reunião, e capelas ostensivamente decoradas com intricadas esculturas de madeira com padrões geométricos e figuras humanas, algumas, em poses e expressões guerreiras, outras, apenas com o ar sério e solene característico da arte Maori.

Nesta parte da ilha está ainda bem presente a ligação íntima entre as pessoas, a terra e o mar como a principal fonte de sustento e a vida ainda parece ser vivida a um ritmo tranquilo. Mas a realidade, no entanto, é muitas vezes diferente do que transparece àqueles que, como nós, estão só de passagem. As comunidades Maori, mesmo as mais isoladas são bastante afectadas com problemas de alcoolismo e do consumo de drogas. No fundo, não deve ser fácil fazer sentido de uma sociedade dividida entre a tradição e a modernidade e, sobretudo, viver e ser parte de um país onde se é alvo constante de descriminação.

Os cerca de 650 quilómetros de Gisborne a Opotiki foram duros mas recompensantes. Cada dia cansativo foi recompensado com acampamentos de postal, baías remotas perdidas no meio do nada onde vimos os nascer de sol mais bonitos da viagem – Anaura Bay, Waipiro Bay, Te Araroa, Te Ranghiaru Bay.

Depois de Opotiki, os últimos quilómetros em direcção a Waihi, onde terminámos as nossas pedaladas, foram feitos na segunda estrada principal do país a N2, também conhecida como a estrada suicida. Somando o todo e tendo em conta o contexto do que vimos na Ilha Norte, sem dúvida que o Cabo Oeste foi o ponto alto das nossas pedaladas nesta ilha, mas fosse porque acabámos com grandes espectativas, ou porque de facto a ilha Sul simplesmente ter mais para oferecer, o Cabo Este ficou um pouco aquém das nossas espectativas. É incorrecto comparar. O ideal seria viver sempre como se fosse a primeira vez, como se ainda fossemos crianças a descobrir as coisas e a ver magia em tudo o que nos rodeia.

Auckland. Adeus Nova Zelândia

Um dos sentimentos mais reconfortantes que se pode ter quando se anda longe de casa é precisamente sentirmo-nos em casa. A Liz e o Neville Mackenzie, os pais do Andy, um amigo Novo Zelandês casado com a Sónia, uma grande amiga nossa Portuguesa, fizeram-nos sentir precisamente isso – sentir em casa.

E é este sentimento, viagem após viagem, que nunca deixa de nos surpreender, o de sentir a bondade gratuita de estranhos. Numa cidade tão grande e dispersa como Auckland, teria sido um grande desafio logístico organizar uma série de coisas que necessitávamos organizar antes de partir, coisas como arranjar caixas para as bicicletas, comprar algum equipamento que nos faltava, transportar as bicicletas encaixotadas até ao aeroporto. Os Mackenzie abraçaram cada um dos nossos desafios como desafios próprios e foram incanssáveis na sua missão de se assegurarem que deixávamos Auckland com as nossas tarefas completas. Isso, e uns quilitos a mais porque havia sempre refeições deliciosas à nossa espera.

Partimos da Nova Zelândia num voo com direcção à Austrália passados exactamente três meses depois de lá termos chegado. Com 3295 kms nas nossas pernas, para trás ficavam recordações dos dias que pedalamos à chuva, das muitas subidas, do vento, das milhares de ovelhas a ruminar pelos campos mas, e sobretudo, das paisagens magnificas e dos estranhos que se tornaram amigos. Talvez voltemos um dia, ou talvez não…mas por agora estamos cheios de vontade de explorar um novo país – A grande Austrália!

Hoje, já com o cansaço a abater-se sobre os nossos corpos, decidimos fazer um dia mais curto e ficar num parque de campismo com internet para dar e receber notícias do mundo. Menos mal, já evitámos umas belas rajadas de chuva e vento e temos nas nossas chávenas de plástico um bom whisky escocês de malte – The Singleton – que o Gordon, um personagem meio embriagado, que apareceu aqui na cozinha, nos ofereceu. Passa o tempo a encher-nos o copo e para almofadar o conteúdo do álcool vamos jantar uma tortilha. O Gordon é o nosso convidado de honra.

O Cabo Este, foi o pontos alto da Ilha Norte. Foi também uma parte remota do país com aldeias e as suas maraes (que são as casas de reunião Maori) e pequenas capelas de madeira. O sentimento de comunidade, identidade e orgulho é bem visivel aqui.

O mar é azul e calmo, algo que não esperávamos. A nossa tenda foi iluminada pelos primeiros raios do dia de sol do planeta em Anaura Bay, Waipiro Bay, Te Araroa, Te Rangiharu Bay. E conhecemos o Julian, um Austríaco simpático, que nos parou na estrada e que mais tarde nos ofereceu dois peixes que havia pescado.

Entretanto tivemos também notícias da nossa aplicação do visto para Australia e as boas notícias são que temos 6 meses no país, ainda que o mais provável é que não necessitemos de tanto tempo.

As próximas notícias virão de Auckland onde vamos passar a Pascoa na companhia da Liz e do Neville Mckenzie, os pais do Andy um amigo nosso de Londres.

Procuravam mantimentos, sobretudo água. quando foram recebidos por uma tribo Maori que encenou a sua dança de guerra. Esta (a dança) foi compreensivelmente mal interpretada pelos britânicos e a coisa acabou com 6 mortos do lado Maori e, a debandada sem mais demoras e, sem mantimentos da expedição inglesa.

Detalhes históricos à parte, Gisborne é a primeira cidade do mundo a ver nascer o sol, mas a única coisa que vimos desde que aqui chegámos foi chuva e céu cinzento. Aliás, há três dias consecutivos que chove. Os locais já consideram este verão como um dos pires que há memoria. Nós, pelo que nos toca, temos que nos resignar com o facto e aceitar que os próximos quilómetros continurão, com toda a certeza, a serem molhados.

De Napier recebemos noticias do nosso amigo e ciclovagabundo Álvaro – o biciclown e, marcámos encontro no lago Tutira a cerca de 45 kilometros de Napier. Levámos nos nossos alforges uma garrafa de vinho tinto da região – Hawkes Bay e o Alvaro surpreendeu-nos com uns bifes de veado que lhe haviam oferecido. Um jantar perfeito á beira do lago tranquilo. No dia seguinte seguimos juntos rumo a Wairoa, pela SH2, uma estrada cheia de camiões e bermas estreitas.

Em Wairoa, acampámos num promontório com vistas para o estuário onde o sol se pôs espalhando pinceladas alaranjadas pelos céus. Na manhã seguinte acordámos ao som de chuva e vento e, sem grande vontade, partimos para o lago Waikaremoana onde ficámos dois dias a relaxar.

Do lago regressámos em direcção a Gisborne, mas o Alvaro decidiu continuar pela rota junto ao Pacifíco que é a mesma utilizada pelos camiões. Nós optámos pela estrada do interior em busca de tranquilidade. A chuva acompanhou-nos durante dois dias e valeu-nos a hospitalidade Novo Zelandesa. O Collin, o dono da taverna da pequena povoação de Tiniroto deu-nos a chave para que pudéssemos pernoitar no centro recreativo da aldeia.

No dia seguinte avançámos sob chuva torrencial em direcção Gisborne. Nas próximas pedaladas iremos fazer o Cabo Este onde com alguma sorte poderemos ver o primeiro nascer do sol do dia e explorar a faceta Maori do país.

Uma coisa era certa – não fazíamos ideia por seguir. Na ilha Norte havia simplesmente demasiadas opções. Por um lado, tínhamos a costa Oeste mais desenvolvida e turística. Por outro, o centro vulcânico e turístico. E no outro, a costa Este, mais remota. – Por onde ir?

O mapa parecia uma teia de aranha com linhas entrecruzando o país de Norte a Sul, de Este a Oeste. Por um lado, estradas com muito movimento. Por outro, estradas que não tinham grande interesse, pelo menos de um ponto de vista cénico. Por outro, os pontos de interesse pareciam não estar ligados entre si, pelo menos, não de uma forma directa. Estávamos presos naquela teia sem conseguir vislumbrar uma saída fácil e, das duas uma: ou apanhávamos transportes para poder enquadrar o maior número possível de lugares interessantes ou escolhíamos uma das três rotas possíveis sujeitando-nos a tudo o que essa rota oferecesse. A única certeza era a de que daí a mês e meio teríamos de estar em Auckland para o nosso voo para a Austrália.

Optámos por seguir nas bikes. Depois de 1000 e tal quilómetros já feitos, apanhar transportes públicos não fazia sentido, mesmo que significasse pedalar muitos quilómetros em estradas aborrecidas. Seguíamos então em direcção à costa Este onde, usando, sempre que possível, estradas secundárias, iríamos experienciar um pouco da vida e da cultura Maori, bem presente nesta parte da ilha.

De Upper Hutt Valley a Masterton, no trilho do comboio fantasma

A coisa começou bem, pelo menos nos primeiros trinta e tal quilómetros. O manto cinzento e a chuva que dele se despenhava foi dando lugar a nuvens leves, esbranquiçadas e, estéreis de água. A saída de Wellington fez-se por ciclovias no vale do rio Hutt, que transbordava com a chuva que tinha caído nos últimos dias. Da ciclovia viam-se também as casas clonadas dos subúrbios. Depois de cerca de 7 kms na estrada principal – a EN2, fizemos um desvio para a Rimutaka Forest Railway Route, onde existe um percurso com cerca de 18 kms, numa linha de ferro em desuso. Quando ainda funcionava, tinha sido a mais inclinada da Nova Zelândia.

O cenário mudou por completo. O sol já ia bem alto no seu caminho para o outro lado do mundo, mas como era domingo passámos por vários licrociclistas no seu regresso a casa. O sol se pôs-se finalmente deixando o céu ainda ligeiramente iluminado.

Ficámos com o vale só para nós com o bónus de termos encontrado um sítio mágico para montar a tenda. Ao longe ouvia-se o ribeiro manso que acompanhava a velha linha de comboio e as montanhas de cumes arredondados, forradas a verde, pareciam muralhas de um castelo imaginário. E como um bom acampamento não está completo sem uma fogueira, lá conseguimos atear fogo as uns paus encharcados, depois de os regarmos com meia botija de gasolina. O fumo que se seguiu acrescentou um ar de mistério e aventura à cena nocturna.

Quando acordámos na manhã seguinte havia uma nuvem rasteira de nevoeiro. Os primeiros raios de sol despontavam já por entre as muralhas verdes. Depois do pequeno-almoço das já costumeiras papas de aveia com mel, frutas da estação (normalmente maçãs que são baratas) e passas de uva, seguimos pela linha do comboio fantasma.

Placas de informação turística, uma ou outra relíquia ferrugenta parte das velhas locomotivas, túneis escuros onde gotejava água que ecoava na escuridão ao cair no chão, foram-nos relembrando do passado ferroviário do local. Mas a única coisa ali bem viva e presente, para além de um pássaro ou outro e das floresta, era o batalhão de cigarras que esvoaçavam erráticas tipo kamikaze. Eram às milhares e produziam um som de tal forma intenso que ecoava por todo o vale. Era ensurdecedor.

As coisas começaram a piorar, ou na nossa linguagem de ciclovagabundos – a melhorar. A estrada que era lisa e de pouca inclinação, deixou de o ser. O seu estado deteriorou-se à medida que íamos avançando. Compreendíamos agora porque é que esta era considerada a ferrovia mais inclinada e perigosa do país.

De repente, sem aviso prévio, a estrada que se estava a transformar em calhaus rolados já sem grande forma de estrada, desapareceu por completo, levada, parecia, por uma enxurrada de água. Olhámos os dois um para o outro com um olhar meio masoquista e não fosse termos as mãos a agarrar as bicicletas, estaríamos a esfregá-las e a dizer – isto sim, isto é que é aventura! No fim, tivemos mesmo que deixar as bicicletas e, à boa maneira Boliviana a remanescer dos nossos tempos do Altiplano acabámos empurrá-las pelo meio de uma ravina e de um ribeiro. A coisa não durou muito, passados uns 500 metros o trilho reapareceu e, com ele, foram-se as esperanças de um dia mais recheado de aventuras por caminhos destroçados.

Assim, depois de 30 e tal quilómetros, voltámos à à estrada principal iniciando uma etapa de estradas rurais.

Bróculos, maçãs e papas de aveia

A coisa é que acaba por se ser criativo. Se alguém agora me perguntar como é que se cozinham brócolos, a minha resposta é – de muitas formas. Hás uns meses atrás porém, seria – não sei, porque nem gosto assim tanto de brócolos.

O nosso orçamento diário são 40 dólares novo zelandeses pelos dois, ou mais ou menos o equivalente a 20 euros por dia. Este valor tem que chegar para a nossa alimentação, para dormir e para algum extra que necessitemos como coisas para higiene pessoal.

Quanto a compras de comida optamos pelo mais barato que encontramos nos supermercados e a lista, infelizmente para as nossas papilas gustativas, é um pouco limitada. Surpreendentemente, apesar de a Nova Zelândia ser um país com grande produção agrícola, muita da qual é exportada, o preço desses mesmos produtos é tão ou mais caro do que nos países que os importam. Imaginar que uma garrafa de vinho que às vezes bebíamos em Londres, o Oyster Bay, custa o mesmo na capital britânica do que na nova Zelândia é um bom exemplo disso. Quando passávamos pela dita Capital Mundial do Kiwi* – Te Puke, no início da apanha do kiwi, e pensámos – ahah!, vamos encher a barriga de kiwis mesmo que estes nem sejam a nossa fruta preferida, já chega de maçãs. Mas a 4.99 dólares o kilo, ou seja a quase 3 euros por kilo, saía-me mais barato pedir à minha mãe que mos enviasse pelo correio de Portugal. Irónico, não?

(*Isto é só um aparte, mas eu acho que os Novo Zelandeses sofrem de um complexo de inferioridade que os impele a dar nomes e acreditações pomposas a sítios, como se essa fosse a única forma de os salvar do total esquecimento)

Mas voltando ao assunto dos brócolos e da gestão da “dispensa” nómada – os bróculos custam entre 99 cêntimos a 1.50 dólares à peça e rende para três refeições. Como fonte de hidratos de carbono, ou a gasolina dos ciclistas, alternamos massa e arroz, porque geralmente as batatas são caras. Pão de forma para umas sandes ao almoço.

Como fonte de proteínas proteína, usamos fatias de bacon, quando as encontramos a menos de 3.99 por 500 gramas, ou latas de atum. Quando há miúdos de galinha (que aqui se encontram na secção da comida para cães) lá improvisamos uma canja, que nos sabe mesmo bem à noite. Pimentos, nem cheirá-los porque chegam a custar 12 dólares o quilo! Feijões em lata, para fazer feijoada vegetariana ou com bacon. Fruta, compramos maçãs, peras e bananas, estas frutas, geralmente custam-nos menos de 2 dólares o quilo.

Os nossos luxos consistem em mel, para as nossas papas de aveia, Nutella, de marca barata e, café para o Nuno. Uma garrafa de vinho do mais barato quando queremos celebrar alguma coisa. Eis aqui a lista de compra de dois ciclovagabundos.

Sabe bem a “ternura dos 40″

Os nossos dias foram decorrendo mais ou menos dentro de uma rotina onde a paisagem agrícola intercalava com aldeias de faroeste moderno. Sem grandes subidas avançávamos a bom ritmo. O trânsito que nos acompanhava era composto sobretudo por camiões de transporte de animais que deixavam na sua passagem o cheiro a fezes e urina que permanecia no ar como uma nuvem de mau tempo.

O Nuno celebrou mais um ano de vida, e como era um aniversário especial – os quarenta – fizemos uma excepção e abrimos os cordões à bolsa. O nosso carrinho de compras ficou cheio dos caprichos do aniversariante e, celebramos da forma que melhor sabemos – a beber e a comer, só faltavam os amigos e a familía.

Para abrir os apetites cá fica o cardápio – pequeno almoço: ovos escalfados com salmão fumado, espinafres e molho hollandaise, servidos com espumante e sumo de laranja. jantar: entrada – (à pois claro, ou se fazem as coisa como deve de ser, ou então, não se fazem) camarão cozido, uma selecção de queijos, chouriço e azeitonas; prato principal – um bom bife de vaca com salada; sobremesa – bolo de cenoura para espetar as velas. Claro está, bom vinho da Nova Zelândia. O preço de tudo isto? Que importa não se fazem 40 anos todos os dias!

No dia seguinte seguimos em direcção a Napier ressacados, barriga cheia e muito felizes.

Onde os sonhos começam, começa também a realidade

A ideia de viajar até aos Antípodas começou a esboçar-se ainda andávamos na América do Sul. Irmos para o extremo diametralmente oposto do planeta, o ponto ao contrário, o ponto mais distante e percorrer o globo viajando pelos países que ficam no meio. Pedalar enquanto no ponto inverso se dorme. Os ritmos seriam marcados por 12 horas de diferença; 12 horas à frente do mundo. Veríamos os primeiros raios de sol a iluminar o planeta e seríamos os primeiros a desfrutar as 24 horas que nos oferece cada dia. Ponderámos durante quase dois anos se iríamos começar a viagem partindo de Portugal, mas a possibilidade de atravessar uma Europa familiar durante o inverno fez-nos decidir por um começo inverso.

Mas qual é o antípoda de Portugal? A que país é que se chega se perfurarmos o planeta em linha recta atravessando as suas várias camadas de matéria incandescente? – À Nova Zelândia. O ponto antipodal de Leiria, constatámos algo decepcionados, era algures no mar da Tasmânia, entre as duas ilhas da Nova Zelândia – a norte e a sul.

O Andreas, um cicloturista Alemão que haviamos conhecido em Te Anau há uns meses atrás, tinha-nos dito que era relativamente fácil andar de kayak no Parque Nacional Abel Tasman, banhado pelo mar da Tasmânia. Bingo! Aqui estava a nossa oportunidade. Faríamos uma etapa em mar num acto simbólico de nos aproximar do antípoda do sítio onde tínhamos nascido e, de onde havíamos partido há quase mês e meio e que era, afinal, o motto desta aventura – o regresso a casa dos antípodas!

Aprender, para não afundar

Estávamos sentados dentro do kayak ainda em terra, nas traseiras da companhia à qual o havíamos alugado. As nossas coisas tinham ficado em casa do Jimu, em Upper Moutere (que por sinal tem o seu antípoda numa montanha entre Cardanha, Cabreira e Ferradosa. Se há alguém destas localidades a ler este blog, um bem haja a todos).

À nossa frente estava o instrutor alemão de meia-idade, com a barbicha bem aparada e o corpo bronzeado. Do nosso lado esquerdo, nos outros dois kayaks amarelos, dois casais, um de ingleses e, outro, de polacos que pareciam não perceber muito bem o instrutor.

“Quem vai para o mar preparado e com conhecimento, dizia ele, tem mais hipóteses de sobreviver e evitar cometer riscos que lhe possam custar a vida, e as coisas em mar podem mudar rapidamente, há que saber o que fazer, porque isso é muitas vezes a diferença entre a vida e a morte!”

Neste ponto é interessante notar que ninguém no grupo havia andado de kayak no mar e, subentendendo que o conhecimento vem sobretudo da experiência, parece que as nossas chances de sobrevivência caso as coisas corressem mal, seriam mínimas.

Depois passámos à prática – em terra, o que é sempre útil.

Primeiro o Alemão assegurou-se que sabíamos remar. O grupo levantou os braços a um mar imaginário feito de ar com o remo em riste, no entanto a polaca estava ter algumas dificuldades, não parecia entender como rodar o pulso de maneira a rodar o remo. O instrutor dizia-lhe que era como a acelerar uma mota mas imagino que isto ainda a deixasse mais confusa.

Prosseguimos com os nossos exercícios imaginários em terra. Num deles virámos o kayak para nos voltar a por dentro dele; noutro usamos o utensilio para tirar a agua dentro da embarcação embora não houvesse nenhuma e, em menos de duas horas estávamos ao que parece qualificados para enfrentar o mar alto em autonomia.

O receio inicial de que aquilo talvez fosse demasiada areia para as nossas camionetas foi-se dissipando – estávamos prontos para remar no famoso mar da Tasmânia e chegar o mais próximo possível do antípoda de Leiria.

Isto, até o instrutor nos ter explicado a parte final do nosso briefing – o mapa por onde iríamos remar. Na folha plastificada havia três zonas a vermelho com nomes sugestivos como Mad mile (a milha louca).

“ Não façam como um casal há uns tempos atrás, disse em tom de remate, tiveram que os ir buscar já quase a mar alto porque pensavam que as zonas a vermelho eram para evitar. As zonas a vermelho são zonas onde há mais vento e mais corrente, por isso tenham atenção à direcção das ondas. E não se esqueçam das marés, porque quando a maré está baixa as distâncias nas praias aumentam consideravelmente e não devem arrastar os kayaks porque os estragam.”

Marés, ondas, zonas de milhas loucas, correntes, kayaks com mais de 80 kilos que temos que carregar por mais de 1000 metros…as bicicletas de repente pareciam-nos um meio de transporte extremamente simples e seguro, e são-no na verdade.

No Parque Abel Tasman, mar para que te quero

Depois daquela introdução, só conseguimos relaxar já o mar nos rodeava por todos os lados, a terra era uma linha ténue que se confundia com o bruxulear das ondas de calor e, estávamos finalmente sozinhos, os dois no meio do mar imenso, calmo. Nós e os elementos: vento que soprava fraco a empurrar na direcção do nosso primeiro acampamento, água que caía dos remos e nos refrescava o corpo, as pequenas ondas que nos embalavam, o sol que brilhava forte e alto nos céus azuis.

O Parque Nacional de Abel Tasman é o parque mais visitado na Nova Zelândia com cerca de 160000 visitantes por ano, mas também é um dos mais pequenos. A pé, em kayak, ou de barco o acesso é limitado porque não existem estradas para as suas praias de postal rodeadas por montanhas de verde quase tropical e reservas marinhas onde se podem observar uma miríade de animais incluindo focas, golfinhos e muita passarada.

Quando escolhemos andar de kayak em autonomia tínhamos idealizado praias desertas, inacessíveis, onde acampávamos ao fim do dia a ouvir o som do mar e dos pássaros. No entanto, qualquer pequena baía ou praia na costa do Abel Tasman é acessível através dos vários percursos pedestres que o atravessam e, invariavelmente, existem nestas, parques de campismo pertencente ao departamento de conservação, que, por sua vez, têm que ser reservados em avanço, dada a sua capacidade se limitada.

A experiência foi muito boa. As distâncias entre os acampamentos foram feitas sem correrias e pudemos passar os nossos dias a atracar em pequenas baías e a rodear ilhas onde focas preguiçosas secavam ao sol depois de mergulhos refrescantes. A milha louca e as outras áreas que apareciam a vermelho no nosso mapa propiciaram remadas com alguma adrenalina; mesmo com o tempo calmo, o mar ali era agitado e as ondas faziam com que tivéssemos de surfar, o que exigia algum esforço físico e trabalho de equipa.

No segundo dia de remadas chegamos até à zona indicada como a zona limite para kayaqueiros maçaricos. Chegávamos assim ao ponto mais próximo do qual estaríamos do antípoda de Leiria – Olhámos o horizonte com curiosidade, e depois olhámos para o mar, se um ralo se formasse ali de repente, em pouco tempo apareceríamos algures em Leiria. Talvez na Fonte Luminosa quem sabe? Voltámos para trás em direcção ao nosso acampamento dessa noite, o Mosquito Bay. Começávamos o nosso lento regresso a casa.

As últimas pedaladas na Ilha Sul

Ondulando por colinas com árvores de fruta, a paisagem rumo á ponta Nordeste da ilha tornou-se menos interessante. Sabíamos que o mais cénico estava feito, agora era uma questão de somar quilómetros e, seguir para Picton,para apanhar o ferry.

De Upper Moutere pedalámos até Nelson, cujo o antípoda é Mogadouro. Nelson é uma cidade de praia, com algum turismo, e é talvez à parte de Queenstown, uma das cidades mais animadas da viagem; parecia haver gente nas ruas e com o sol a brilhar, os edifícios, que nos parecem todos iguais, tinham até alguma graça. Mas esta sensação durou pouco porque depois das 6 da tarde as lojas fecharam e as pessoas desaparecerem, deixando um silêncio quase sepulcral nas ruas semi desertas. O Nuno leu em algum lado que até há pouco tempo os pubs estavam abertos até às cinco da tarde e, apesar de esta regra ter mudado, parece-nos que os hábitos das pessoas não. A Nova Zelândia parece ter de forma geral uma sociedade algo tradicional e conservadora, pelo menos em certos aspectos.

Já conformados com o facto das cidades deste país não oferecerem grandes atractivos, chegámos também à conclusão que era melhor assim: com um orçamento de 10 Euros por dia para cada um, já é desafio suficiente conseguir atender às nossas necessidades básicas de alojamento e alimentação sem esticar muito os cordões à bolsa. Até calha bem sentir que as cidades da Nova Zelândia não oferecem grandes tentações, referindo-me sobretudo a restaurantes sofisticados, ou pastelarias com bolos irresistíveis , ou exposições imperdíveis e, esse tipo de coisas. Geralmente o cheiro que vem da maioria dos restaurantes é a fritos, os museus e as exposições disponíveis são sobretudo sobre os colonizadores ou então de coisas bizarras como um museu de meias que visitámos em Hokitiki. Mas esse até não se pagava para entrar, só pelas meias.

De Nelson pedalámos em direcção a Picton, de onde apanharíamos o ferry rumo a Wellington na Ilha Norte. As árvores de fruto foram substituídas por pinheiros e as ondulações em estradas tranquilas tornaram-se em subidas e descidas sem grandes bermas e com algum trânsito pesado. Depois de 80 e tal quilómetros em Havelock a estrada dividiu-se e optámos pela estrada cénica, mais curta e, curiosamente, a menos usada que recortava as montanhas ao longo das margens do fjord, atravessando uma parte dos Marlborough Sound – uma área bonita e menos visitada.

Depois de um mês e meio, 1936 kms pedalados, já havia vontade de ir descobrir a outra ilha do país. Em Picton acampámos num parque de campismo barato localizado na encosta atravessada por uma linha de comboio. Acordámos a meio da noite a pensar que havia um terramoto dos grandes antes percebermos que era um comboio de mercadorias que passava a 20 metros acima das nossas cabeças abanando tudo na sua passagem.

Ilha nova e promessas de tempestade

No dia seguinte, enquanto esperávamos pelo ferry, uma senhora de meia idade, extrovertida, veio perguntar-me se tinha sítio onde passar a noite. Achei a pergunta estranha e por isso perguntei-lhe porque é que me fazia aquela pergunta.

Então não sabes? Esta noite vai haver uma grande tempestade!

Grande tempestade! ? – perguntei, com o receio a espelhar-se nas minhas expressões faciais, sobretudo ao visualizar o ferry a atravessar o Estreito de Cook em dia de tempestade.

Sim uma grande tempestade, ventos fortíssimos, e chuva. Informou a senhora, entoando as palavras de forma concisa assegurando-se de que a entendia.

Mas temos um ferry daqui a duas horas, será que não vamos ser apanhados no meio da tempestade?

Não, não te preocupes a tempestade não chega até ao início da noite. Disse, como se as tempestades neste país chegassem sempre horas.

O ferry chegava a Wellington por volta das 5 e meia da tarde e os meus sinceros desejos eram que a dita tempestade não fosse pontual. De qualquer forma depois de explicar os meus planos e de assegurar à senhora que tinha onde ficar em Wellington, e não, não era na tenda, porque segundo ela esta voaria com toda a certeza – isto se não ficasse totalmente inundada primeiro – desejou-me sorte e partiu para uma das lojas de caridade em busca de um casaco impermeável porque tinha um casamento no dia seguinte, e que chatice, que este tempo lhe tinha estragado a toálette.

Em Wellington, mesmo a tempo de escapar ao mau tempo

Chegámos a Wellington, sob uma nuvem cinzenta e com as primeiras rajadas de vento a fazerem sentir-se. Á nossa chegada a casa do Bill e da Hannah, caíram também os primeiros pingos grossos de chuva, um timing absolutamente perfeito!.

Foi reconfortante entrar em casa, com o jantar quentinho na mesa, uma lareira acesa e a certeza de que teríamos um tecto por cima das nossas cabeças para nos proteger da intempérie. Das janelas viam-se as árvores, que se abanavam freneticamente como se quisessem libertar do chão. O porto, que se via da casa dos nossos anfitriões, tinha os navios atracados, ninguém entrava nem ninguém saía.

O Bill e a Hannah, eram um casal simpático e interessante. Ele – americano. Ela – novo zelandesa. Conheceram-se na Suiça quando estudavam sismologia e, trabalhavam agora no mesmo departamento do instituto nacional dedicado a esta área. Em termos de ocorrências sísmicas o país tem mais do que a sua dose, por isso a tarefa destes dois é tudo menos irrelevante. Em conversa, explicaram-nos que a casa estava justamente em cima da falha sísmica que atravessava a cidade. Quando lhe perguntámos, um pouco admirados, porque é que tinham escolhido aquela casa em particular, responderam porque tinha sido mais barata (não admira). Mas era uma casa bonita e espaçosa com detalhes em madeira em arte Deco.

Em Wellington as casas constroem-se nas encostas dos montes e vistas de longe parecem molúsculos agarrados ás rochas à espera que o mar as sacuda. Outra coisa engraçada na casa do Bill e da Hannah, é o pequeno ascensor, uma mini versão do da Nazaré mas sem telhado que permite o acesso à casa. Quando o Nuno se enfiou lá dentro com a nossa tralha e avançou aos soluços, foi inevitável rirmo-nos, aquilo tinha algo de cómico sem dúvida.

Do Bill e da Hannah ficámos também a saber que eram uma espécie de casal hiperactivo que praticavam vários desportos de outdoor e que participavam com alguma frequência em provas de triatlos e de btt. Quando a pergunta já da praxe, surgiu em conversa – E vocês que desportos praticam? Respondemos encavacados que nenhum, mudando subtilmente de conversa para temas mais familiares como viagens e planos de rotas.

O tempo a melhorou depois de duas noites e ao terceiro dia fomos escoltados pelos nossos amigos, 15 kms para fora da cidade, que mesmo a um domingo tinha um trânsito terrível. Daí seguiríamos rumo às novas paisagens da Ilha Norte.

Pablo, conta a história do arroz do tio Ben!, pediu o Álvaro em tom de gozo já sem conseguir conter o riso.

Arroz do tio Ben, arroz mas é de merda que por causa dessa porcaria já nem posso ver arroz à minha frente, disse Pablo.

Três vozes soltaram gargalhadas em uníssono na antecipação da história que só podia ser cómica.

Vá lá, conta! Insistiu o Alvaro mais uma vez.

Pablo começou. Sabem aquele arroz que vem em embalagens de plástico, de cozedura rápida? O arroz do Uncle Ben, Tio Ben, ou lá o que é. Houve uma vez que comprei uma série desses pacotes de arroz porque dizia na embalagem que era rápido de cozinhar – cinco ou dez minutos. Eu punha o arroz em água a ferver antes de o comer, mas nas instruções dizia para “simmer”. Que carago, eu sabia lá o que queria dizer “simmer” e cozinhava aquilo mesmo assim a pensar que estava a fazer bem. Só vos digo: era mais seco e mais insosso, parecia meio cru…não queria acreditar que as pessoas comessem aquilo, mas como tinha comprado bastantes pacotes, tive que comer aquela porcaria durante vários dias. Arghhh, só de me lembrar dão-me voltas ao estômago. Uncle Bem, Uncle Ben, uma bela porcaria é o que aquilo é!

Estávamos os três agarrados ás nossas barrigas de tanto rir imaginando o Pablo a comer, ao fim de um dia duro de ciclismo, um arroz meio cru por não perceber as instruções do pacote. Aquele homem argentino, de trinta e tal anos, olhos pequenos e brilhantes, cabelo aos caracóis e pele queimada pelo sol, andava a pedalar o mundo há 10 anos, mas as suas histórias eram tão rocambolescas que era difícil acreditar que tivesse conseguido sair da porta de casa, e muito menos, andar pelo mundo em bicicleta há já mais de 10 anos. Tudo nele parecia impossível. Desde a carga monstruosa que carregava. Na Austrália andava a vender livros para fazer dinheiro e tinha um atrelado que pesava mais de 80 quilos. Isto sem contar com a carga normal.

A tenda que tinha era um igloo barato, feito na China, porque tinha sido a única que uma marca argentina de equipamento de outdoor se tinha disponibilizado a oferecer-lhe. Ficou ensopada na chuvada que caiu na tarde em que nos conhecemos. Os seus alforges, também oferecidos, tão pouco eram à prova de água. Pablo simplesmente se recusava a comprar equipamento, preferindo sujeitar-se ao equipamento mau que lhe ofereciam. E a desculpa não era a falta de dinheiro, já que com a venda de livros e de umas bonecas nas feiras por onde ia passando, conseguia bons rendimentos. Era mesmo por teimosia e, julgo que um pouco, mau feitio.

Tudo no Pablo era uma caricatura. E fosse por ser argentino e as palavras soarem de forma engraçada, ou por ser uma pessoa naturalmente cómica, sem no entanto se esforçasse para tal, o facto é que era impossível estar cinco minutos com ele sem soltar o riso.
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Quando, entre os quatro, debatíamos rotas e experiências de viagem, falámos do Japão. Deste país contou-nos mais uma das suas histórias rocambolescas.

Eu cheguei ao Japão com um outro ciclista Japonês, andámos à procura de alojamento mas era tudo tão caro que começámos a ficar um pouco desesperados. Esse tal amigo disse que tinha umas pessoas amigas mas que ficava comigo, desse por onde desse. Entretanto passámos por um cemitério, e já estava a ficar de noite, eu disse-lhe que era provavelmente o único sítio que podíamos montar a tenda e ficar sem gastar dinheiro. O “cabron” olhou para mim e disse-me que tinha mudado de ideias e afinal ia ficar com uns amigos. E julgam que me convidou? Foi-se embora sem sequer me perguntar se queria ir com ele. Acampei no cemitério sozinho. Mas é como vos digo: é a única forma de fazer o Japão sem gastar muito dinheiro com alojamento – usar os cemitérios para acampar! São o melhor sítio – bem cuidados, ninguém vos chateia. Sigam o meu conselho se estão a pensar em passar por lá.

As histórias iam-se juntando ao som das nossas gargalhadas. Cada um ia partilhando as suas aventuras e anedotas e dando ao outro sugestões de rotas, conselhos de equipamento. Tanto o Alvaro como o Pablo iam seguir em direcção ao Alasca e estavam curiosos por saber mais sobre aquelas paragens. Escutaram as experiências do Nuno como bons alunos e fizeram-lhe muitas perguntas., sobretudo sobre os ursos.

Álvaro, o biciclown

Três dias antes, em Westport quando saíamos da biblioteca, um homem de turbante na cabeça, olhos azuis profundos, aproximou-se de nós, com um grande sorriso. e, apresentou-se..

Sou o Alvaro. Sou de Espanha e também ando a viajar em bicicleta . Há sete anos. Acrescentou.

Expressámos a nossa admiração num Uau uníssono.

Estou ali no mercado a vender uns DVDs do meu documentário sobre a Mongólia, se quiserem passem por lá.

Depois de comprarmos mantimentos e posto a escrita em dia, passámos no mercado para falar um pouco mais com o Alvaro, ou o biciclown – o seu alter ego e, saber mais sobre o seu projecto. Como íamos na mesma direcção despedimo-nos já com a certeza de que as nos voltaríamos a encontrar.

Tauranga bay. Adeus ao mar, pelo menos, por agora

Westport era também a última cidade da Costa Oeste e marcava o fim de uma etapa que seguramente ficaria nas nossas memórias como das mais bonitas do país. Na noite anterior acampámos na praia tranquila de Tauranga Bay depois de termos seguido a estrada junto ao pacífico, no que seria o final das nossas pedaladas junto ao mar. Pelo menos por agora. O tempo, contra todas as probabilidades, tinha permanecido seco e sem vento, factor determinante no quanto havíamos desfrutado aquela parte do mundo.

Em Westport a estrada afastou-se do mar rumo ao nordeste da ilha. Por ali seguiríamos a garganta do rio Buller seguindo uma estrada de inclinações suaves ladeadas por montanhas no nosso lado direito e o rio caudaloso, esverdeado, à nossa esquerda. Em partes a estrada tinha apenas uma via onde um sistema de semáforos operava, com um curioso botão para ciclistas que podiam carregar para que o sinal ficasse verde durante mais tempo.

Parámos num museu de uma povoação, Inangahua, que consistia em centenas de artigos de jornais fotocopiados e presos nas paredes. Neles constavam coisas tão díspares como artigos sobre a destruição de uma aldeia depois de um forte tremor de terra nos anos trinta, a fotocópias de fotos antigas das famílias colonizadoras que ali tinham ido viver quando se havia descoberto ouro naquelas paragens.

Fascinante, para quem tivesse tempo e disposição para absorver aquela informação mal organizada. A tentativa de uma comunidade com poucos recursos em preservar a sua história recente – que naquelas fotocópias amareladas parecia já tão distante e precária, prestes a apagar-se.

Quando saímos do pequeno museu o Álvaro passou e seguimos os três juntos à procura de acampamento para passar a noite.

Não é campismo selvagem, mas quase

Acampámos no DOC (parques de campismo do departamento de conservação) de Lyell. Estes tipos de parque de campismo encontram-se um pouco por toda a Nova Zelândia, mas as condições que oferecem são no seu melhor básicas., consistindo numa sanita de buraco, onde a pestilência do cheiro a fezes e urina varia conforme a hora do dia e do calor que se faz sentir – sendo que de manhã parece ser a melhor altura para utilizar estas instalações, Ás vezes tamém há mesas. A mais valia é que os sítios onde estes parques se encontram são geralmente bonitos, perto de lagos, rios ou reservas de floresta. Os preços variam conforme os confortos oferecidos mas o tipo de casa de banho é a mesma em qualquer um deles.

A primeira noite que passámos na companhia do Álvaro foi encurtada pelo facto do parque estar infestado por sand flies, ou sangue flies – a nossa versão do seu nome. Estes pequeno insectos são potencialmente o animal mais perigoso e mais irritante que colonizou estas ilhas. As suas picadelas e a comichão que delas deriva podem levar um ser, de outra forma perfeitamente normal, à loucura. E nem um bom repelente demove estas pragas voadoras das suas intenções sanguinárias. Deixamos a conversa para o dia seguinte porque o ar á nossa volta estava carregado de nuvens de pequenos insectos que nos picavam com avidez.

Depois do pequeno almoço e ainda sob a companhia das bestas voadoras, partimos na manhã seguinte.

E mais encontros da estrada

O Álvaro ia encontrar-se com um amigo argentino com quem tinha pedalado na Austrália que vinha em sentido contrário em direcção à costa Este, por isso seguiu a um ritmo mais rápido. Ficou combinado que nos encontraríamos algures no caminho.

34 kms depois, a meio da manhã em Murchinson encontrámos de novo o Alvaro. O sol estava forte e não foram precisos grandes argumentos para nos convencer a comprar umas cervejas que estavam em promoção no supermercado local a menos de 1 Euro por garrafa.

Uma hora depois aparecia o Pablo, o amigo argentino. Suado, com a bicicleta dolorosamente carregada de onde saiam entre outras coisas umas varas de tenda a servir de polo para as bandeiras dos 78 países que havia pedalado.

Trocaram-se introduções, abraços e risadas e, passados alguns minutos estava claro que nenhum de nós tinha muita vontade de avançar.

O Álvaro, que por coincidência tinha uma amiga, que tinha outra amiga que tinha uma casa de férias naquela vila, sugeriu que podíamos acampar nas suas traseiras. O que a amiga não devia ter contado quando lhe fez a sugestão é que com ele viessem mais três ciclovagabundos.

Montámos acampamento nas traseiras da dita casa, que parecia abandonada, a tempo de evitar a chuvada forte que caiu durante o fim da tarde e que inundou a tenda do Pablo. O coitado teve de retirar todos os seus haveres que ficaram espalhados no espaço pequeno do varandim a secar.

A noite e o seu manto escuro cobriram o céu. Ao som da chuva a cair acrescentou-se o das as nossas vozes em conversa animada e o crepitar da madeira no fogo que improvisamos num fogareiro ferrugento. Os vizinhos deviam estar com medo daquela trupe que havia acampado na casa da vizinha, mas pelos menos não chamaram a policia.

Na desordem de tendas, sacos de cama, roupa a secar, tachos, fogões e outros haveres, não deixa de ser surpreendente a quantidade de coisas que cabem dentro dos alforges de quatro ciclistas. Ali naquele ponto de encontro improvável forjaram-se novas amizades, sonharam-se novas rotas, olharam-se a mapas, trocaram-se dicas sobre equipamento, contaram-se histórias e sobretudo partilhou-se o ideal de vida que temos em comum – o de viver sobre duas rodas, percorrendo o mundo.

No dia seguinte partimos com o Álvaro já o sol ia alto. O Pablo seguiu rumo à Costa Este, na direcção oposta. Quem sabe se os nossos caminhos se voltarão a cruzar de novo?

A arte do reencontro…

Nos três anos que vivemos em Londres entre viagens decidimos abrir as nossas portas a outros cicloturistas através dos warmshowers . Inicialmente queríamos retribuir toda a hospitalidade que tínhamos recebido durante as nossas viagens em bicicleta, mas quando começámos a receber os primeiros ciclistas, cedo nos apercebemos que estes contactos nos ajudavam, sobretudo, a manter inspirados e motivados para a nossa viagem. Com eles vinham ideias e informação preciosa.

Uma dessas pessoas que recebemos foi o Jimu, outro palhaço viajante que tinha emigrado aos 16 anos com a família para a Nova Zelândia. O seu trajecto de vida é tudo menos convencional, e isso reflecte-se na pessoa que é. Quando apareceu em nossa casa no verão de 2010, queria percorrer Inglaterra de bicicleta a tocar o saxofone e a ser palhaço. Partiu o braço num acidente, no início da sua viagem, o que o impediu de seguir em bicicleta. Mas continuou a tocar e a fazer a suas palhaçadas. Dois anos mais tarde o círculo encerra-se.

Fomos visitá-lo na sua quinta em Upper Moutere. Ficámos três dias na sua casa linda no meio do campo. Foi bom rever o Jimu e de conhecer a sua mulher, a Christine, uma Nova Zelandesa simpática, cheia de energia. Também tinha feito as suas viagens de bicicleta pela Europa e pelos Estados Unidos. Nas divisões amplas onde viviam, em cima da carpintaria do Jimu, sentia-se uma grande serenidade e paz.

Despertávamos com o cheior a pão acabado de fazer e tomávamos o pequeno almoço juntos. À noite aguardávamos que a Christine chegasse do trabalho para jantar, conversar, filosofar sobre a vida e o mundo. Difícil foi partir, mas os amigos nunca ficam para trás – ficam dentro. Dentro de nós. Dentro das nossas memórias. Dentro dos nosso corações.

I can see clearly now the rain has gone, I can see all obstacles in my way…look all around there´s nothing but blue skies…

Fui para a praia ao fim do dia a assobiar a música do Johnny Nash com uma chávena de chá a aquecer-me as mãos. Tinha a sensação de estar no velho anúncio da Nescafé dos anos oitenta onde a rapariga chegava a uma praia deserta no seu carocha e preparava uma chávena do líquido negro e a bebia a olhar o horizonte cheio de promessas. O Nuno montou a tenda e depois juntou-se a mim. Percorremos a praia deserta marcando as nossas passadas na areia com o por de sol alaranjando que augurava mais um dia de sol e a continuação de pedaladas secas e produtivas. Quando acampámos na praia da Baía de Tauranga, perto do Cabo Foulwind, que significa em português o “cabo do vento horroroso” assim baptizado pelo Capitão Cook em 1769 quando o navio em que viajava, o Endeavour foi afastado da sua rota ao largo da costa, por ventos fortes.

A costa Oeste – a West Coast , que é conhecida como a wet coast , uma brincadeira local com as palavras alusiva à chuva que aqui cai a maior parte do ano, é uma área isolada e selvagem com povoações esparsas. Não é difícil de entender porquê – até há pouco tempo não estava ligada por estrada e os que se aventuravam tinham que lidar não só com o isolamento mas também com o mau tempo e os poucos recursos. Os primeiros colonos chegaram aliciados pelo ouro, outros, pela pesca da baleia e outros ainda, pela exploração da madeira. Formaram comunidades isoladas onde o acesso só era possível por mar e quando o tempo o permitia. Abundam histórias de naufrágios um pouco por toda a costa. À medida que estas formas de subsistência foram declinando, muitos partiram, os que ficaram encontraram outras formas de se manterem e de dominar esta terra selvagem com a criação de gado, agricultura e recentemente – o turismo.

O espírito de auto-suficiência continua bem presente. Moana, uma mulher de sorriso largo e feições Maori que conhecemos quando nos desviámos da estrada principal para provarmos outra versão de tosta de whitebait a delicacia local, contou-nos que era da ilha do Norte mas que se havia apaixonado pelo homem que agora era seu marido e pelas praias remotas da Costa Oeste. Na casa onde habitava com o marido e o filho de oito anos à beira da praia não havia electricidade e por isso usavam painéis solares como fonte de energia, a pesca e venda dos peixes pequeninos eram a sua forma de subsistência . Não trocava aquela forma simples de vida por outra , disse-me com um brilho nos olhos. Explicou-me também que o seu nome queria dizer mar e quando lhe perguntei se tinha nascido perto do mar, disse-me que não. Rimo-nos com a ironia do destino.

Lagos serenos, cenário de filmes épicos

Para chegarmos a Queenstown de Te Anau tivemos que percorrer cerca de 30 quilómetros na mesma estrada que havíamos pedalado para lá chegar. Continuámos por uma estrada de terra batida, ladeada por colinas ponteadas de ovelhas, com destino aos lagos Mavora, dois lagos serenos que reflectiam nas suas águas as montanhas amareladas, a floresta verde das suas margens e quem se assomasse nas suas margens. Acampámos à beira do lago Sul e, de manhã, quando despertámos e saímos da tenda não havia vento. O silêncio reinava. Sentimos que estávamos dentro de uma fotografia infinita, uma imagem parada no tempo e no espaço, um cenário em desuso de um filme.

A tranquilidade destes lagos foi temporariamente interrompida em 2000. Camiões de equipamento, equipas de filmagem e actores famosos ocuparam este lugar mágico para filmar algumas cenas da trilogia do Senhor dos Anéis, produzido pelo Novo Zelandês Peter Jackson.

Continuámos pela estrada de terra batida que seguia por um vale amplo com montanhas de cores secas, o azul do céu e o isolamento fizeram-nos lembrar as paisagens do altiplano Boliviano.

Tão distraídos íamos com a paisagem e a tirar fotografias que não olhámos as horas, um vento de frente levantou-se e conseguimos apenas apanhar o TSS Earnslaw, um barco a vapor, que nos levaria para a outra margem do lago Wakatipu onde se encontra Queenstown, na sua última travessia do dia já o sol se escondia por trás das montanhas. Depois de dois silvos aparatosos, com as chaminés a fumegarem, juntámo-nos com as bicicletas aos turistas que cheiravam a lavado e tinham roupas limpas e passadas a ferro. O barco centenário seguiu a todo vapor lago fora ao som de um pianista que tocava músicas antigas da época dos pioneiros europeus.

Queenstown, a adrenalina está nos sentidos

Com o sol já no outro lado do planeta, as luzes da cidade e as estrelas eram os únicos pontos no meio da escuridão. Chegámos a Queenstown já tarde, os bares estavam cheios de gente buliçosa com copos de cerveja na mão que falava e ria alto animando as ruas. Dos restaurantes sofisticados à beira do porto vinham cheiros de comida tentadores. Havia, como em nenhuma outra cidade onde houvéssemos estado na Nova Zelândia, vida nas ruas.

Montámos a tenda num parque de campismo caro e de aspecto industrial e adormecemos exaustos ao som das gargalhadas, da música alta e dos estalidos de latas de cerveja a serem abertos pelos nossos vizinhos. Queríamos partir na manhã seguinte, mas não o fizémos. Depois de percorrermos a cidade e de a sentirmos com a luz do dia decidimos ficar.

Queenstown é a Meca daqueles que procuram actividades que aumentam os níveis de adrenalina o suficiente para causar ataques cardíacos e, o menu é variado: bunjy jumping, speed boating, rafting em rápidos de classificação 5, sky diving, canyoning , a lista é longa para os que têm coragem e orçamento. Nós deixámos a capital da aventura depois de três noites com os nossos níveis de adrenalina bastante estáveis, não tanto pela falta de coragem mas sobretudo pela falta de orçamento.

O mais excitante que fizemos constou em actualizar o site, já há muito devido, passear pelo parque à beira do lago, uma das poucas coisas que se pode fazer gratuitamente na cidade e, cozinhar uns simples mas deliciosos jantares aos quais adicionamos algum picante para induzir o aumento das batidas cardíacas. Penso que acampar rodeados de autocaravanas conduzidas por adolescentes ressacados e esperar que não fizessem marcha atrás para cima da nossa tenda, tenha sido o mais perto que estivemos de ter algum aumento nos nossos níveis de adrenalina enquanto estivemos em Queenstown.

Todas as estradas têm história

Depois de lerem este parágrafo fechem os olhos e imaginem uma ilha. Nessa ilha existem montanhas, muitas altas e escarpadas, que tocam os céus até perto dos quatro mil metros; no topo dessas montanhas existe neve todo o ano e, nas suas encostas florestas densas onde do solo até ao topo existe vegetação quase impenetrável. Pelas encostas das montanhas serpenteiam rios com águas glaciares que fluem velozes por vales íngremes que se juntam ao mar em caudais abundantes. Na linha que define a fronteira entre água e terra existem precipícios até aos quais chega a vegetação sem quase se poder definir onde acaba a floresta e começa o precipício. Existem também baías de areia, onde as ondas altas e brancas de água salgada vêem morrer e depositar detritos trazidos pelos rios e pelas correntes marinhas.

Agora imaginem os primeiros homens que atravessaram em canoas de madeira, vindos da Polinésia, com pouco mais do que as estrelas como ponto de orientação, um mar traiçoeiro e ventoso do qual conheceriam talvez a direcção das correntes e, que povoaram a ilha onde a chuva e o vento são abundantes – os Maori, os primeiros povoadores. Estes foram-se adaptando ao longo dos séculos às vicissitudes da terra numa existência quase nómada e isolada percorrendo o território em busca de alimentos e da pedra sagrada – o Pounamou (jade) por mar e por alguns sendeiros pelo meio das florestas.

Mais tarde vieram os primeiros Europeus e com eles a procura de minerais preciosos e de formas de extrair bens de valor económico da terra e do mar. Acampamentos esquálidos foram erguidos à beira dos rios e nas praias de águas traiçoeiras e infestadas de mosquitos. Imaginem por fim, os enormes desafios que se apresentaram quando os pequenos acampamentos se foram transformando em pequenas vilas e cidades que eventualmente tiveram que se interligar por estradas. Grandes projectos rodoviários tiveram início na época da Grande Depressão dos anos 30 como forma de proporcionar emprego e desenvolvimento económico, mas muitas não foram terminadas até finais dos anos 90 num esforço contínuo entre gerações.

A estrada que liga Arrowtown a Wanaka – Crown Range Road, é uma dessas estradas, que até há dois anos não estava completamente alcatroada, na realidade a estrada não está completamente alcatroada porque existem trabalhos constantes de manutenção devido às condições extremas do clima. É uma estrada panorâmica e cénica, que leva turistas às estações de ski, ou a via alternativa para as centenas de auto- caravanas que se aventuram nas suas muitas curvas e contra curvas. Em tempos passados, quando ainda era só um conjunto de carreiros lamacentos por onde passavam carroças e cavalos, dava acesso a Cardrona, uma antiga vila mineira que conserva ainda alguns edifícios dos tempos da exploração do ouro, parece uma cidade do faroeste Americano.

Esta estrada é também a estrada que atravessa o passe alcatroado mais alto da Nova Zelândia aos 1076 metros. Teria sido útil ter tido conhecimento deste facto antes de chegar ao topo, onde exaustos depois de 3 horas e 20 quilómetros a subir pendentes íngremes, alguns com mais de 15 por cento de inclinação, lemos a placa alusiva à construção da dita estrada e do seu estatuto como sendo a estrada pavimentada mais alta do país.

Perder o folêgo. Ganhar vida. Os primeiros 1000 kms

Seguimos rumo ao Norte pelas montanhas e em direcção á Costa Oeste para fazer mais um passe – o Haast – este modesto em comparação, não só na altitude como na dureza, mas o downhill que nos levou ao longo do rio que dá o nome ao passe, de águas glaciares de cores azul-turquesa , até ao seu encontro caudaloso com o mar, oferece paisagens que são tudo menos modestas.

Aqui pedalámos alguns dos quilómetros mais bonitos da viagem. Da estrada principal havia pequenos trilhos que nos iam distraindo da nossa rota principal. Deixávamos as bicicletas encostadas a umas árvores e percorríamos a pé os percursos que nos levavam até cascatas que se despenhavam pelas encostas alcantiladas criando piscinas de azul. As florestas tinham árvores milenares e semitropicais. De volta às bicicletas, partes da estrada eram apenas um fio de alcatrão, onde no lado direito o rio Haast ia ganhando volume e à esquerda uma parede de pedra ao qual se vislumbrava o cume. Chegámos ao fim do dia a Haast Town com os nossos primeiros 1000 kms completos.

Na costa Oeste. Entre a terra e o mar

Nesse dia chegámos também ao que é considerada uma das zonas mais remotas do país – a Costa Oeste. No entanto, nos dias que correm é difícil ter a sensação de que se está num local remoto já que as estradas e as pequenas localidades estão repletas de caravanas e carros de aluguer, os meios de transporte mais utilizados pelos turistas seguido pelas bicicletas. Cruzávamos uma média de seis ou oito cicloturistas por dia. O que na América do Sul proporcionava encontros que mereciam pelo menos uma paragem para a troca de informação e experiências e, invariavelmente terminava com a partilha de um almoço ou, até, de um acampamento, tornou-se num mero olá apático dito á pressa sem tirar os olhos da estrada.

E a Highway 6, ou a estrada que percorre a Costa Oeste por mais de 500 kms até voltar a meter-se pelas montanhas a dentro, revela cenários de uma beleza única. Não é surpreendente que seja património da humanidade e seja invadida por milhares de turistas, mesmo com a promessa quase garantida de que vão experienciar vento e chuva.

E é impossível não soar a um panfleto turístico, mas não devem existir muitos locais no mundo onde geograficamente se encontrem tão próximas paisagens tão distintas como glaciares, praias desertas, cumes nevados e florestas semitropicais. Apesar de existirem algumas populações e algumas cidades, esta área tem pelo menos 3 parques Naturais e várias reservas, grande parte do que se vê é o que os primeiros Maori viram antes de atracarem as suas canoas e montar acampamento há novecentos anos atrás.

Esta parte do país é um verdeiro museu vivo ao planeta e á criatividade inigualável da Natureza. Nas paragens que fizemos ao longo da nossa rota tivemos oportunidade de fazer um percurso pedestre de 12 kms, o Robert´s View Point, que nos levou a um ponto onde podíamos ver o glaciar Franz Joseph e observar os pequenos pontos negros dos grupos de turistas que o percorriam com as suas botas de gelo atrás dos seus guias.

Amigos e kayaks. O fim das pedaladas na costa Oeste

Em Hokitika, uma pequena cidade, em tempos com um porto importante de onde partiam barcos carregados com madeira, ouro e outros bens explorados na zona e por onde chegavam novos colonos vindos do velho mundo, é agora uma pequena cidade simpática onde fomos recebidos por Kevin. Cabelo branco, olhar atento um aperto de mão forte e um sentido de humor seco, Kevin recebeu-nos na sua casa onde vive sozinho e na qual nos fez sentir como se estivéssemos na nossa própria.

Depois do jantar o Kevin partilhou as suas histórias de alpinista veterano. Falou-nos também do seu amor pelas montanhas e pela Natureza. Na manhã seguinte levou-nos até ao lago Kaniere que atravessamos à vez no seu kayak numa espécie de triatlo que juntou às remadas, uma caminhada revigorante e umas pedaladas.

Deixámos a sua casa para percorrer os últimos quilómetros junto à costa com vontade de ter lá ficado mais tempo, mas os quilómetros que se seguiram foram dos mais bonitos da costa – de Hokitika até Wesport, antes da a Highway 6 seguir de novo para o interior. O sol e a ausência de vento ajudaram e os últimos 110 quilómetros continuaram junto ao mar, ora sobre precipícios ou bordeando pequenas baías rochosas ou de areias cinzentas, nas duas últimas noites descobrimos praias quase desertas e acampámos nelas adormecendo cansados pelo som renovador das ondas.

A dois dias da nossa saída da Costa Oeste ainda tivemos a oportunidade de ver uma colónia de focas perto do Cabo Foulwind, e o por do sol no meio de umas formações rochosas calcárias em forma de panquecas gigantescas por entre as quais o mar ia escavando tuneis e onde as ondas fortes deixavam no seu embalo repuxos água salgada que subia aos céus criando pequenos arco iris, não éramos no entanto os únicos, pois o segredo de um local tão único já há muito se havia espalhado pelos quatro cantos do mundo.