Nem todos os mercados são o que parecem

Estávamos com fome e tínhamos dado como concluído mais um dia de ciclismo. Deixámos as coisas num hotel com cheiro a mofo e com a mobília a cair aos bocados, os seus dias de glória já idos há umas boas dezenas de anos, e fizemo-nos às ruas da cidade de Samut Sonkhram. Uma cidade satélite que marcava a o inicío da nossa travessia de Bangkok no dia seguinte.

Entrámos pelo mercado dentro em busca de algo para comer. À parte de umas bancas um pouco claustrofóbicas, sobre o que parecia uma linha de ferro em desuso e uns toldos para proteger da luz forte do sol, era idêntico a qualquer outro mercado. Como não encontrávamos nada cozinhado – o que se via eram sobretudo os ingredientes por cozinhar – acabámos por ir aliviar a fome a um tasco de rua que servia carne de pato caramelizado com arroz branco e sopa de noodles.

Quando saímos, já saciados, começámos a ouvir apitos e uma grande comoção de gente perto da zona do mercado. Aproximámo-nos para ver o que se passava e nem queríamos acreditar. Onde havia mercado, toldos, frutas, vegetais, era agora um espaço aberto por onde ia passar…um comboio! Depois de muitos apitos, muitos gritos das senhoras do mercado que barafustavam aos muitos turistas para saírem do caminho, o grande veículo passou. E não sei o que é que nos surpreendeu mais, se ver um comboio a passar pelo meio das bancadas de um mercado em plena actividade, se foi ver esse mesmo mercado a voltar a ser o que era numa questão de segundos. Os toldos voltaram à sua função, os vegetais regressaram ao chão, quer por meio de uns gavetões engenhosos que os feirantes tinham improvisado, quer por processo manual. E tudo voltou a ser como era. Teríamos sonhado? Teríamos apanhado muito sol na cabeça?-Não. Passados 30 minutos voltou a passar outro comboio!

Ficámos a saber que as actividades mercantis desta cidade eram interrompidas pelo menos 8 vezes ao dia. E a questão que logicamente colocámos foi se não seria mais fácil mudar o mercado de sítio? – Não temos resposta para esta pergunta mas o que parece ser óbvio é que parte do encanto dos países como a Tailândia, mesmo com todo o desenvolvimento e modernidade, são as coisa fascinantes e inesperadas que aqui acontecem e o mercado de Samut Sonkhram é bom um exemplo disso.

O país vive em paz com o seu passado e parece não haver muita pressa em mudar certas coisas, a tradição ainda importa. Por aqui felizmente também não chegou a ASAE, ou outros mecanismos de regulamentação e inspecção, que a única utilidade que servem é a de retirar o lado único e divertido das coisas e tratar as pessoas como criancinhas idiotas incapazes de pensar por si próprias.

Ano novo desafio novo!

Nos últimos meses da nossa viagem com tanta mudança de meio de transporte, que se deveu sobretudo ao facto de geograficamente andarmos a viajar em zonas onde nos era impossível fazê-lo de bicicleta, como quando nos deparamos com o mar, ou por limitações do vistos, estávamos saudosos por voltar a viajar a tempo inteiro nas nossas amigas fieis – leia-se bikes.

Regressámos a Koh Tarutao – o parque nacional ilha, na ponta sul da Tailândia, perto da fronteira com a Malásia – onde tínhamos deixado as bicicletas para um interregno de três semanas a viajar com a mochila às costas na companhia da minha mãe, determinados a pedalar a Tailândia até à fronteira com o Camboja nos cerca de 1700 quilómetros que nos separavam desse país. Tínhamos menos de um mês para fazê-lo e uma cidade com mais de 8 milhões de habitantes para atravessar. Será que estaríamos à altura do desafio?

Vida boa esta a de cicloturista!

A costa do mar de Andaman, no Sudoeste do país, é tudo aquilo que os postais das praias de sonho ilustram – mar azul ora meio turquesa, ora meio verde-esmeralda, e invariavelmente calmo. Areias finas e brancas. Formações rochosas calcárias tais esculturas abstractas abismais no meio do oceano, perfeitas para o enquadramento fotográfico. E, apesar de ser uma costa turística, a recompensa de poder “depenicar” cada praia ao sabor das nossas pedaladas ofereceu-nos muitos recantos praticamente a título exclusivo.

Quando não havia praias quase desertas onde esticávamos as nossas redes e dormíamos a sesta, chegávamos a praias visitadas por turistas locais, cheias de vida e azáfama, tal Nazaré em pleno agosto, como a praia de Pak Meng . Aqui a ordem do final do dia era sentarmo-nos à beira mar a beber umas Leos fresquinhas, saboreando as especialidades culinárias de marisco que os diferentes vendedores ambulantes apregoavam praia fora.

Observar as crianças a brincar felizes e as suas famílias numerosas sentadas debaixo das sombras das casuarinas. As motoretas carregadas com bóias, praia acima, praia abaixo, na esperança de atrair um ou outro comprador. Os barcos a chegar da faina ao final do dia. A vida em ecrã panorâmico de três dimensões e cinco sentidos.

De Pak Bara a Ranong os quilómetros fizeram-se a bom ritmo. A meio caminho, quando chegámos a Krabi, decidimos tirar dois dias de folga para visitar a península de Railay, só acessível de barco. Nesta baía, uma Meca para o pessoal da escalada, fizemos a nossa escalada gratuita que consistiu em subir ao penhasco central da península por umas cordas meio precárias e apreciar as vistas privilegiadas sobre a baía tropical e verdejante. Depois decidimos continuar e descer com o auxílio de mais cordas até ao pequeno lago interior que existia dentro do penhasco.

Antes de apanhar um barco de regresso a Krabi, fomos averiguar a praia que o Lonely Planet considera uma das mais bonitas do planeta – Hat Pra Nang. Gostos não se discutem é certo, mas quando uma praia parece ter mais gente do que grãos de areia a beleza física por si só, acaba por ficar um pouco aquém das expectativas.

Seguimos rumo a norte, afastando-nos da costa e do mega centro turístico que é Phuket. Este desvio proporcionou-nos a possibilidade de ver um pouco da vida rural, das comunidades maioritariamente muçulmanas e, de alguns parques naturais onde pernoitámos como o de Si Pha Nga e a reserva de vida selvagem de Klong Na Ka. Estes parques são o que vai restando do que era outrora um tapete de árvores e selvas milenares e onde os poucos tigres e elefantes selvagens procuram refúgio numa tentativa quase inglória de sobrevivência.

Na costa do Golfo da Tailândia

A nossa chegada a Ranong, perto da fronteira com a Birmânia, marcou o fim das nossas pedaladas na costa paradisíaca do mar de Andaman. Não fazíamos a menor ideia do que esperar na costa do Golfo mas suspeitávamos que se tinham acabado as praias tranquilas e as estradas alternativas. Levámos dois dias a chegar ao outro lado da península com cerca de 147 metros de subida – a única digna do nome que pedalámos no país e, mesmo assim, pouco digna. Chumphon, a cidade do outro lado não nos despertou a vontade de ficar e como chegámos cedo decidimos avançar até à próxima praia –Thung Wua Laen.

A primeira coisa que notámos é que fazia um vento forte que nos dificultava as pedaladas – mais tarde viemos a perceber que esse vento correspondia aos efeitos da monção anual que naquela zona se manifesta sobretudo com ventos fortes vindos de noroeste – por consequência era a época baixa nesta costa e as praias estavam semi-desertas – olha a nossa sorte!

E nunca foi difícil encontrar um bungalow barato para descansar o corpo, ou um Seven Eleven – uma cadeia de lojas de conveniência americana que prolifera por toda a Tailândia, e que garante aos ciclovagabundos e afins, que uma bebida fresca, uma tosta mista ou uns chocolates de emergência, nunca estão a mais de 50 quilómetros de distância entre si. Parece que íamos continuar com ventos auspiciosos neste país, mesmo os que vinham de frente.

A “gincana”

Por conta dos mapas ultra detalhados que tínhamos no GPS para a Tailândia – cortesia do amigo Paulo Mourão e, salvo as vezes em que acabámos em estradas sem saída no quintal de alguém ou a atravessar rios por carreiros arenosos, percorremos o pais numa espécie de “gincana” que nos levou quase sempre a bom porto, permitindo-nos ver esta parte da Tailândia com outra proximidade e sobretudo ajudando-nos a evitar a N4, uma estrada de quatro vias, com uma quantidade de veículos motorizados a justificar as suas dimensões.

A paisagem nesta costa mudou bastante. Do verde abundante passámos ao verde escasso pontuado por coqueiros. Nas planícies arenosas planta-se o que se pode e o resto deixa-se invadir pelas águas do mar para formar salinas. Um ou outro parque natural, como o de Kao Sam Roi Yot, guardavam as poucas formações rochosas calcárias que existiam por ali e a vegetação rasteira que as circundava. O resto eram praias com sabor a praia de inverno, povoações piscatórias de fragatas multi-coloridas e a tranquilidade da vida rural tailandesa.

Atravessar Bangkok em bicicleta – uma experiência para não repetir!

Deixámos a cidade do “mercado comboio” – Samut Sonkhram com previsões vindas do nosso GPS de que evitaríamos a estrada N4 percorrendo uns caminhos de terra batida por terrenos alagadiços. Mas o GPS não estava muito inspirado porque nos levou a um beco sem saída no meio do nada e cheio de cães pouco felizes de nos verem por ali. Voltámos para trás e enfrentámos o inevitável – a N4.

Depois de cerca de 20 quilómetros, o aparelho voltou a dar sinais de vida, sugerindo-nos outro desvio, desta vez por pântanos, que felizmente estavam secos e, ao longo da linha de comboio – o mesmo comboio do mercado – e que eventualmente fomos obrigados a percorrer em cima da linha, porque o caminho tinha terminado. A coisa estava a animar e com tantas voltas seguindo a linha do comboio, ou andando sobre ela arrastando as bikes, não foi de surpreender que voltámos a passar por outro mercado instalado nas linhas férreas.

Deve haver alguma vantagem, que nos passa totalmente ao lado, em montar bancadas de vegetais em cima dos carris. Deve ser o vento na passagem do comboio que ajuda a arejar a fruta. Vá-se lá saber. Mas dois ciclistas em cima da linha não causam aragem suficiente para apartar os vegetais por isso seguimos sem a glória do comboio na sua passagem linha fora, até o gps nos mandar para outro lado.

À mercê daquela maquineta – o GPS – chegámos ao final do dia já bem embrenhados nos subúrbios de Bangkok, evitando as principais vias rápidas, e com quase cem quilómetros nas pernas. Umas vezes as suas indicações resultavam em estradas onde avançávamos, noutras, que não íamos a lado nenhum, como um condomínio luxuoso, completamente amuralhado e sem saída, que nos obrigou a retroceder uns bons quilómetros. Mas espingardear contra o aparelho era inútil. Por isso espingardeia-se com o Nuno, que pelo menos sempre se obtém resposta.

Encontrámos, já era noite cerrada, uma espelunca onde os quartos se alugavam à hora, numa zona que mesmo na escuridão nos parecia pouco salubre. Tentar explicar ao dono da dita espelunca, que não falava nem uma palavra de inglês, que iriamos demorar mais do que uma hora – íamos demorar uma noite e, quanto é que tínhamos que pagar pelo privilégio, resultou no pior e mais caro quarto da Tailândia, mas estávamos tão cansados e tão perdidos que pagámos, calámos e fomos dormir, na esperança de que a luz do dia nos ajudassem a perceber onde é que raio estávamos.

As imagens do dia seguinte, que começou a toque de chuva, baralham-se um pouco na memória – algumas travessias de ferry , mais umas quantas travessias suicidas de vias rápidas que se contavam na casa das dezenas – 18 a dada altura, muita poeira, fumo de escape, apitos de camiões, áreas urbanas intermináveis…Mas fomos progredindo lentamente para longe dos tentáculos do polvo que é aquela cidade gigantesca. E ao final do dia podemos relaxar quando as placas que indicavam Bangkok começaram a aparecer na direcção oposta à qual nos dirigíamos e as vias rápidas começaram a reduzir em número e movimento.

Vai uma salada de papaia verde?

Se em Bangkok tudo é possível, o que dizer dos seus arredores?

No segundo dia, do que ficou conhecido como a nossa travessia de Bangkok, andávamos à procura de um Seven Eleven para atacar uma dose dupla de tostas mistas com leitinho fresco e um café, mas não estávamos a ter muito sucesso na nossa busca.

Decidimos parar para almoçar num banca ambulante, das milhares que existem por toda a Tailândia. Vejo uma que vendia salada de papaia verde.

Este prato apesar do nome inócuo, é servido com uma concentração de chilis tal que desafia o grau de tolerância ao picante dos mais destemidos, mas por alguma razão que desconheço, fiquei totalmente viciada no sabor adocicado e ácido da combinação dos ingredientes e dos temperos e, na roleta russa que era pedir uma sem picante – porque vinha sempre com muito picante. Aqui o interessante era cronometrar quando é que me começavam a cair lágrimas dos olhos. Um pouco masoquista na verdade.

E ia para pedir uma quando o Nuno me diz:

– Acho que vais mudar de ideias. Vira-te para trás e vê o que é que o senhor está a fazer.

Assim fiz. E como descrever a cena? – O senhor, que estava com senhora a servir a salada e outros comes no carrinho ambulante, estava a tirar o pelo a uma grande ratazana cinzenta – lá carninha aquilo tinha com fartura – e a prepará-la para o tacho. Grande jantarada. Mas imaginar a nossa comida tocada pelas mesmas mãos que despelam ratazana urbanas fez-nos perceber que afinal não tínhamos assim tanta fome. Seguimos de barriga vazia até ao próximo Seven Eleven.

Corrida contra o tempo ganha. Ou quase…

Chegámos a Aranyapratet, a cidade que faz fronteira com o Camboja, no dia 30 de Janeiro, no dia exacto em que o nosso visto no país expirava. Sucesso! Missão cumprida! 1872 quilómetros em 27 dias de ciclismo…ou quase.

O Nuno tinha lido algures que havia flexibilidade de um dia e que, por isso, podíamos passar uma última noite no país sem multa. Culpa minha que não verifiquei a veracidade desta informação e, como se veio a comprovar na manhã seguinte por um oficial mais preocupado com a brilhantina do cabelo e a madeixa que lhe caia para os olhos, do que em dois cicloturistas que tinham ultrapassado a sua estadia, a leniência de um dia só se constata quando se deixa o país de avião. Não era claramente o nosso caso, apesar de acharmos que as nossas bikes nos fazem voar. A brincadeira custou-nos 500 bahts a cada um (12 Euros), ou seja, mais do que gastamos entre os dois num dia de viagem.

Contas pagas e balanço feito, tinha valido a pena. Tínhamos visto, sentido e saboreado o suficiente – praias, ilhas, gente, templos, comida picante até dizer basta, estradas com bermas largas, bom alojamento e barato e, sempre ao virar da esquina…mas faltava algo, faltava aventura. Será que a encontraríamos no Camboja?

Estatísticas

Dias de ciclismo 26
Dias descanso: 34
Kms pedalados: 1782
Horas pedaladas: 122h 23m
Km/dia (med): 68.5
Altitude maxima: 147m
Desnivel acomulado: 5913m
Altitude/dia (med): 227m
Noites em hotéis: 45
Noites de campismo: 11
Noites comboio/bus: 4
Custos/noite (med p/p): € 2..45
Gastos totais ( p/p): € 13.30

Furos: 0

Em transportes públicos

“Férias” das bikes por 3 semanas

D334 A bordo Comboio express 88
D335 a D339 Descanso, Bangkok
D340/D341 Ayuthaya
D342 Kanchanaburi
D343 Parque Nacional Erawan Fall
D344/D345 Parque Nacional Sai Yok
D346/D347 E-Thong
D348 A bordo do bus p/ Ranong
D349 a D353 Ko Chang
D354 A bordo do comboio p/ Bangkok
D355/356 Bangkok
D357 A bordo co comboio p/ Trang

Em Bicicleta

D328 (perto de) Tha Phae – 66.5 kms
D329 Ao Molae, Ko Tarutao – 40.6
DD330 a D333 Descanso Ko Tarutao
________________________

D334 ao D357 3 semanas de
“férias” das bikes
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D358/D359 Parque Nacional Ko Tarutao
D360 Thung Wa – 44-7 kms
D361 Kantang – 84.7 kms
D362 Pak Meng – 67.7 kms
D363 Khlong Thom – 69.1 kms
D364 Krabi – 38.9 kms
D365/366 Descanso, Krabi
D367 Ao Luk – 49.2 kms
D368 (perto de) Thap Lamu – 84 kms
D369 Parque Nacional Si Phang Nga – 82.3 kms
D370 Descanso, Si Phang Nga
D371 Klong Na Kha Wildlife reserve – 83 kms
D372 Ranong – 76.8 kms
D373 (norte de) Kraburi – 68.4 kms
D374 Praia Thungwua Laen – 71.1 kms
D375 Praia Sananwan – 80.1 kms
D376 Praia Suan Luang Beach – 30.8 kms
D377 Parque Nacional Hat Wankon – 73 kms
D378 Praia Bonnok – 64.8 kms
D379 Descanso, praia Bonnok
D380 Praia de Hua Hin – 89.8 kms
D381 Phetchaburi – 84.3 kms
D382 Samut Songkhram – 49.5 kms
D383 (perto de) Samut Prakan – 97.6 kms
D384 Nong Ti No – 85.8 kms
D385 Phanom Sarakham – 43.3 kms
D386 Sa Kaeo – 94.9 kms
D387 Aranya Prathet – 58.1 kms
D388 Entrada no Camboja

– Estás perdida?
– Não. Ando só a passear.
– E como é que te chamas?
– Joana Sara.
– Quantos anos é que tens?
– Três.
– E qual é o nome do papá e da mamã?
– A minha mãe chama-se Elizabete e o meu Pai Beto. Estou na tenda do lote número 125.
– Pede-se a comparência dos pais da menina Joana Sara da tenda do lote 125 à recepção…

E lá ia a minha mãe buscar-me, pela milésima vez, à recepção do parque de campismo. O processo repetia-se até todos os funcionários me conhecerem e perceberem que mesmo sendo pirralha era perfeitamente capaz de dar as minhas voltas e regressar a poiso seguro.

Foi bom crescer assim com a rédea solta, autorizada a explorar, a não sentir medo, a não ser apaparicada a cada trambolhão ou a cada joelho arranhado. A desenrascar-me – um verbo que define não um, mas vários conceitos úteis que te permitem saltitar pela vida “graciosamente”.
…

Tinha conseguido convencer a minha mãe a juntar-se a nós e a partilhar um pedacinho deste sonho. Deste projecto levado a cabo pela paixão das viagens. Queria mostrar-lhe outro mundo fora das fronteiras do velho continente que ela ainda não tivesse tido a oportunidade de conhecer. Queria abrir-lhe o apetite. Queria matar saudades. E queria, sobretudo, que ela entendesse e sentisse na primeira pessoa o porquê desta escolha de vida. O porquê das viagens.

Deixámos as bikes em modo pausa em Koh Tarutao, uma ilha bem na ponta sul da Tailândia. Pusemos os alforges às costas e apanhámos um comboio cama para mais de 19 horas de viagem. Chegámos a Bangkok, uns dias antes da chegada da minha mãe, de onde partiríamos para três semanas a viajar na Tailândia.

Como perder uma mãe num aeroporto

Depois de mais de onze anos a usar aeroportos com regularidade julgava-me versada nestes edifícios de utilidade pública. Sítios de reencontro, de chegadas, de partidas, de boas vindas, de despedidas, até de solidão. Por isso, quando a minha mãe, preocupada, me disse do outro lado do telefone – e como é que a gente se encontra, aquilo deve ser grande? – Eu respondi no meu melhor tom de perita, cheia de segurança – Ó mãe, encontrar-nos-emos como sempre nos encontramos, lá estarei à tua espera, não te preocupes, é só um aeroporto, não é um ralo sem fundo.

Chegámos a tempo e horas ao aeroporto de Bangkok, no entanto, ficou claro que o reencontro não ia ser fácil, não só era gigantesco, como a área das chegadas era uma confusão de gente – a chegar; outro tanto de gente – a esperar com cartões a anunciando o nome dos recém-aterrados; mais todas as agências de câmbio, de transferes, de reservas de hotéis que se repetiam e intercalavam, tornando inútil usá-las como ponto de encontro ou referência.

Para tornar as coisas num desafio ainda maior o segurança não nos permitiu estar à espera em frente ao átrio das chegadas e, o crédito do telemóvel acabou algumas mensagens depois – pelo menos ficámos a saber que a minha mãe já estava à nossa espera.

Procurámos por todo lado. Subimos , descemos e voltámos a subir os seis pisos, e nada.

Era oficial – o aeroporto sempre era um ralo sem fundo por onde desapareciam mães.

E agora?

– Lembrei-me de fazer um anúncio nos altifalantes – qualquer coisa como – pede-se a comparência da mãe da menina Joana Sara ao ponto de encontro do piso 5, a sua filha está desesperada, por favor apareça!

Uma hora depois, mais coisa menos coisa, sem contar com o tempo de espera e sem recorrer a altifalantes, finalmente encontrámos a minha mãe calma e serena à nossa espera. Para quem tinha acabado de fazer uma viagem de 16 horas parecia que tinha acabado de sair da cama. Vinha cheia de energia e entusiasmo.

O abraço apertado que se seguiu conteve os onze meses de ausência física e as muitas saudades. A noite foi um espaço pequeno para pôr toda a conversa em dia e comer os mimos culinários que trouxe na bagagem que ela e a família enviaram.

Para que fique no registo e, para abrir os apetites, aqui fica a lista: carapauzinhos fritos, azeitonas da senhora da praça de Leiria, pastéis de bacalhau, pastéis de nata, pão caseiro, queijo da serra da Estrela (enviado pelo meu primo Nuno), broinhas de batata-doce (feitas para a ocasião pela minha tia Gabriela), duas chouriças, duas garrafas de vinho (uma de branco, outra de tinto) e, acho que me devo estar a esquecer de alguma coisa porque tivemos jantar e almoços para uns três dias seguidos.

Começar em Bangkok

Três semanas é um período de tempo razoável para explorar a Tailândia com a mochila às costas, mas não dá para ver tudo. Para onde ir? – como o norte era longe, potencialmente muito turístico e afastado das praias, decidimo-nos pela parte a oeste de Bangkok.

Natureza e sítios pouco turísticos eram os requisitos da minha mãe, mas havia também toda a riqueza cultural e humana do país. Banguecoque foi um bom sítio para começar.

Como ficámos perto da chinatown, deambulámos pelas suas ruas onde os negócios são oficinas, lojas e casas – espaços multi-facetados – apesar de serem um só. A arquitectura é caótica e desarrumada e prescinde-se da privacidade e do espaço, mas nunca do sentido de comunidade e de família. Este aspecto, o da família, o da aldeia dentro da grande cidade, são parte íntegra da manta de retalhos gigante que é esta metrópole asiática.

Apanhámos um barco, em direcção ao Grande Palácio, no rio transbordante, denso de cor acastanhada, com trânsito flutuante tão intenso como uma estrada em hora de ponta e que divide a cidade – o Chao Phraya .

Prescindimos fazer uma visita à moradia oficial do rei assustados com as filas longas e os autocarros carregados de turistas à espera para entrar. Fomos ao templo Wat Pho, mesmo ali ao lado e com um número consideravelmente menor de visitantes. Neste, diz-se que existe o maior Buda reclinável de Banguecoque, e sim, atesto que é grande e forrado a ouro. E existe também um Buda em esmeralda e outras centenas de Budas dourados espalhados pelo complexo.

É impossível não ficar impressionado com toda decoração exótica e intricada do lugar e ver beleza naquele arraial de cores e formas tão diferentes da arquitectura ocidental. Mas parece-me ironia do destino e, certamente um grande mal-entendido, que os profetas das religiões principais do mundo, Buda incluído, tenham apregoando aos valores da simplicidade e da humildade e, os edifícios que se constroem em seu nome, e em nome dos valores que representam, sejam precisamente o oposto.

Ainda fomos dormir a sesta num dos poucos jardins. Depois visitámos mais mercados e fizemos a viagem de regresso de barco. Era fim de tarde e o céu tinha uma luz rosada que reflectia os templos e os edifícios da margem do rio nas suas águas.

Depois de uns quilómetros valentes nas pernas estávamos prontos e desejosos para o segundo round de culinária” lusa import-export”.

Portugal na Tailândia

De uma cidade viva seguimos de comboio para uma cidade em ruínas – Ayutthaya, que se pronuncia aiutia. Refraseio. A cidade em si não está em ruínas, está bem viva e a mexer, o que está em ruinas são alguns templos, palácios e áreas urbanas que fazem parte dos vestígios do que foi, a partir do século doze ao seculo dezasseis, a capital do império de Sião que chegou a dominar partes da Birmânia, do Laos e eventualmente, do Camboja. Posteriormente destruída por invasores birmaneses e reconstruída na actual Bangkok.

Nos dias de hoje, as ruínas que sobrevivem, e o que resta desta cidade histórica, fazem parte do património da humanidade.

O que descobrimos também com interesse, foram as ruínas e os restos de um bairro Português. No complexo arqueológico as ossadas dos nossos antepassados, as estruturas de igrejas e conventos e, uma pequena capelinha onde alguém ainda vai acender velas, atestavam ao passado da diáspora Portuguesa. Viveram ali mais de 3,000 conterrâneos entre os séculos quinze e dezasseis. Eram comerciantes, construtores de barcos, mercenários e clérigos, representando o que foi a primeira nação ocidental com um entreposto na capital do reino. Quando vieram as invasões birmanesas, muitos ficaram e perderam a vida a defender a cidade..

Mas estas são glórias de outros tempos. Tudo acabou, como sempre acaba. Ou melhor. Tudo mudou…como sempre muda.

Natureza e turistas russos – uma má combinação

Com a nossa curiosidade, por cidades, templos, ruinas e confusão, saciada decidimos ir até ao Parque Nacional das Erwan Falls na expectativa de escapar às hordes de turistas que pareciam acompanhar-nos onde quer que fossemos.

Não começou bem. À entrada do parque contamos mais de vinte autocarros de turistas russos. Possivelmente a pior espécie de turistas em massa que pode existir no mundo inteiro. Mal encarados, miseráveis e incapazes de respeitar os costumes locais. Os sinais sobre a etiqueta de vestuário eram bem claros – calções e t-shirt, ou saia e t-shirt – porque muitas partes do parque eram consideradas sagradas. O que se via era um espectáculo grotesco de homens de barriga rotunda sob calções de tanguinha speedo e mulheres roliças de bikinis quatro números abaixo do necessário. Ambos com o hábito bizarro de posar a cada cinco minutos como se as fotos fossem sair na capa da próxima revista Vogue.

O que nos valeu é que depois das três da tarde os autocarros com a turistada debandaram e pudemos finalmente ouvir o som da água, da passarada e do vento a restolhar as folhas das árvores – natureza sem gente. Finalmente.

E-Thong e Koh Chang, felizes nas montanhas, felizes no mar…

Seguimos à boleia para mais um parque Natural, o de Sai Yok, nas margens do rio Kway, o famoso rio da ponte. Aqui ficamos num bungalow agradável rodeado por árvores, casas de madeira flutuante e cascatas.

Continuámos depois para E-Thong, uma aldeia num canto remoto das montanhas que fazem fronteira com a Birmânia e, onde parte da população é birmanesa. É uma aldeia turística, mas sem turistas. Tem um templo pequenino no topo de um penhasco, com uma escadaria ladeada por estátuas de monges que parecem uns “dráculas” de dentes escondidos. As ruelas são estreitas e sinuosas, com crianças curiosas a espreitar das janelas e das portas. As pessoas são simpáticas e de sorriso largo. E os cães e os gatos preguiçosos a dormir à sombra.

Depois de um dia, uma noite e uma manhã a alternar entre vários transportes chegámos finalmente ao paraíso – Koh Chang – uma das muitas ilhas do mar de Andaman (que não é a mesma ilha homónima do mar do Golfo da Tailândia que parece ser o oposto pelas descrições).

Esta Koh Chang é uma ilha fora dos radares turísticos, supostamente porque o mar não é tão azul-turquesa como noutras ilhas. Azul ou não, para nós foi a ilha perfeita para passar um Natal exótico em família, pôr as leituras em dia, dar uns passeios pelo meio da selva, conhecer outros viajantes e claro, dar uns mergulhos refrescantes. Vida boa – resumindo e concluindo.

Adeus Mãe. Volta sempre!

O regresso a Bangkok foi por arrasto. Afinal ninguém regressa de boa vontade ao caos infernal de uma mega metrópole quando se esteve no paraíso.

Voltar a passar férias com a minha mãe foi uma experiência muito boa sobretudo porque era algo que não fazia há mais de quinze anos. O encerrar de um ciclo. Ums reflexão sobre quem sou, de onde venho…

Não creio que existam muitas mães no mundo ocidental da sua geração que não se importem de dormir em espeluncas baratas, que viagem em todo o tipo de transporte – não só não levantando nenhum tipo de obstáculo, como, sobretudo, disfrutando a experiência – à boleia, de moto, de tuk tuk, de autocarros de galinhas sobrelotados, de barco precários… (agora entendo de onde é que me vem este “abraçar” das situações).

Mas também foi interessante viajar com alguém que sai pela primeira vez para fora das fronteiras do velho continente. De sentir a sua curiosidade, o seu entusiasmo, a sua fome por sabores exóticos. É como viajar com um criança e reaprender a viver e a sentir as coisas como se fosse a primeira vez. Nunca experimentei tanta fruta nova, tanta comida diferente em tão pouco tempo ou falei com tanta gente para saber o nome das coisas e as direções. Fez-me reavaliar a minha forma de estar e de ser como viajante…

Uns dias depois recebia um e-mail seu …

“continua a saborear por mim, a água e os verdes da minha Tailândia. Quanto mais passa o tempo , mais gosto da minha viagem . Tanto exotismo! Gostei das pessoas. Adorei estar convosco. O balanço para mim foi 1000% positivo; superei as minhas expectativas. Agora sim, entendo melhor o porquê do vosso projecto!”

Estava encerrado este círculo mas abria-se um círculo de novas possibilidades para ambas. Sobretudo o de voltar a partilhar e descobrir o mundo juntas!

Obrigada por tudo! Obrigada por seres quem és – uma mulher muito especial e a melhor mãe do mundo! Obrigada pelo dom da vida!

E vê lá se começas a treinar, que a próxima é sobre duas rodas!